Nista nema od tih lagarija i cudotvornih vodica.Majstor to mora sve da zameni i da se zastiti onako kako treba, sve ostalo je improvizacija.

Sto se tice mog slucaja, meni su rubovi u jako ranoj fazi rdjanja (odvratan mi je auto da gledam sa tom korozijom kao da ga je kancer napao) i sto se zamene rubova tice mislim da je to totalno suludno, jer kad bih skinuo svu rdju sa rubova dosao bih do zdravog lima a nebi se napravila rupa, i ti meni kazes da to majstor nije mogao da sredi.

Ja znam da je to smaracki posao i da za to ne moze da se naplati puno pa i iz tog razloga mislim da limari nece da se zamlacuju sa time. Najlakse je majstoru da kaze kupi krila da postavimo i da ofarbamo. Pa meni su trazili 450 eura za krila i rubove a moj auto vredi 2000, mozda malo jace. Pa da ga ne zamenim.

Ja cu ovu varijantu probati, neverujem da cu nesto pogorsati stvar, moze sam da bude bolje.

Ni jedna "carobna vodica" nije u stanju da se izbori sa rdjom - da bilo koje sredstvo "odradjuje posao" ne bi se limari-farbari maltretirali sa secenjem,varenjem,girovanjem brusenjem i farbanjem.
Samo najtanji slojevi rdje se uklanjaju hemijskim putem,sve ostalo mora mehanickim dejstvom.

Postoje funkcionalni rust konvertori, odnosno konvertori Fe2O3 u Fe3O4, tj iz crvenog u crni oksid, koji je u stvari zastita gvozdja, odnosno celika.
Ako se na to mislilo, ili na sulfatizatore rdje, ili trece, prosto napadanje kiselinama, odnosno jakim redukujucim sredstvima za uklanjanje crvene rdje.

Poz

Pošto je Gazu u prvom postu postavio konkretno pitanje, nisam 'teo da se javljam, ali sad vidim da se dsikusija razvila ...

Gazu, tvoja tvrdnja: je presudna ovde. Ako imaš vremena, snage i živaca, sredi sam svoj auto.
1. Moraš svu rđu, (ako ne bukvalno sve, onda maksimalno moguće) da ukloniš. Peskarenje je majka, ali ako je lim tanak onda može da bude i maćeha. Opcije su šmirgla, šlajferica, jaka čelična četka ...
2. Na tako očišćen lim ide anti rost. Ima ga sa mnogo komercijalnih imena, a poenta je u :. Mislim da je ovaj poizviod koji si naveo na početku samo jedan u nizu od mnogih.
3. Sa unurašnje strane rubova, krila strane ide nešto kao AutoBit, ili neki sličan proizvod
4. Sa spoljašnje strane ide osnovna farba a onda lak.

Sto se tice mog predloga ja znam da to nije trajno resenje, ali u ovom trenutku stvarno nisam u mogucnosti da pljunem tu kolicinu para . Pa je ova varijanta sto sam ja predlozio i koju planiram da realizujem samo trenutno zaustavljanje daljeg sirenja korozije tj. pokusavam da kupim jos koju godinu dok ne odem do limara da mi to sredi kako treba.

Mož' da bidne, ali ne mora da znači.
Ako se dobro uradi i kvalitetno zaštiti - može da traje koliko i auto. S druge strane, i novi rubovi mogu posle nekog kratkog vremena da počnu da korodiraju. Nego, kod ovih stvari, plastilčna potkrila su majka ! Da li ih imaš i da li su dobro nameštena ?

Naravno da ih nemam , skoda felicia 2001, lik od koga sam kupio auto je bio los sa parkiranjem pa. Pa ga je cesao po coskovima, sva cetri. Od toga se i pojavila ta korozija. Vidi se daje to neko ranije radio, ali bezuspesno, posto se to pojavilo jos prosle godine, a autoje kod mene vec 4 godine. Ostatak limarije je super, auto nije ni puno voze presao je 80 000, a uz to je i garaziran.

Javo jos jedno pitanje, ako moze .

Sa unutrasnje strane rubova imam neku crnumasuizmazanu po rubovima, predpostavljam da je toonosto si ti napomenuo da namazem.
E sad s obzirom da je to sve lepo namazanao predpostavljam da ne bi trebao da mazem ista preko toga, da li sam u pravu?

A ti si mislio da radiš samo spolja ? Ako je tako, onda ne diraj ono iznutra, sasvim je moguće da je tu lim potpuno zdrav i sačuvan, jer je očigledno zaštićen. (kažem moguće, ali ne i 100%.) Ništa ne treba da mažeš, ako je tako.
Onda uradi spolja, imaćeš bar lepu spoljašnost. :)

Uzgred, obavezno probaj da nađeš i montiraš plastična potkrila.

Podkrila vec nasao 800dindzi komad.

Javo PUNO HVALA!!!!!!!!!!

Ima jos jedno resenje - stakloplastika. Time sam jos pre tridesetak godina krpio prednja krila Skode 110LS. Na brusilicu stavis sajbnu sa lamelama smigle, ocistis rdju koliko god mozes, (ako hoces naneses antirost ali ne domaci koji nista ne valja nego slovenacki, iz Merkura -nije obavezno) premazes prvim slojem smole, postavis stakleni mat (platno, vlakna), utapkas jos smole i posle susenja obrusis i ismirglas. Ovim postupkom, podebljas lim za oko 2 mm, pa se obicno primecuje da je nesto radjeno.
Mozes da stavis i 2 sloja staklenog platna ako imas rupa u limu.
Stakloplastika je dobar materijal. Ja sam napravio potpuno nova krila za Aleka (jos 1998, kada su se svercovala iz Madjarske i prodavala po 150 DEM), u kalupu od starih, trulih krila; bila su kao nova posle 8 godina kada je auto otisao na otpad).
Ovo resenje ima jos jednu prednost. Kada se za nekoliko godina korozija prosiri, ponovo brusilicom ocistis rdju, ogrubis postojecu plastiku i naneses novi sloj stakloplastike. I tako do beskonacnosti ali samo za nenosece delove karoserije.
Set stakloplastike kosta 800,00 dinara u "Uradi Sam". Garantujem da se sadasnja korozija nikad nece pojaviti spolja, a ako radis klasicno, najduze 2 godine. Korozija je nezaustavljiv proces, samo se moze usporiti.
pozdrav

Da li postoji jos neki naziv za stakloplastiku?

poliester smola

Ni slucajno! Na cist metal ide iskljucivo 2k eposki prajmer. Pitajte majstore sta stavljaju na go lim posle peskarenja.

Moj plan je sledeci:

1.Ismirglam koliko je moguce, da se skine vecina korozije (cisto sumljam da cu uspeti da skinem svu koroziju).
2. Nanosenje konvertora korozije
3. E ovde se dvoumim da li mogu da koristim epoxy prajmer,ili da idem na osnovnu boju ( ovo pitam zato sto se epoksy nanosi na cist lim, a konvertor stvara neki tanak sloj neke svoje mase)
4.Zavrsna farba

Jos jedna stvar sto se tice epoksyja.
Vidim da se uglavnom pravi u pakovanjima od kilo i vise, sto je meni previse i bacanje para. Da li ga ima mozda i u manjim pakovanjima ???

_{[Ovu poruku je menjao Gazzu dana 02.08.2011. u 21:32 GMT+1]}

Domaci od Zorke Sabac je ekstra, vidi u njihovom asortimanu.

Konvertor korozije služi da se ne peskari i da se ne šmirgla do metala.
Upotrebljava se vrlojednostavno: Običnim brusnim papirom odstranite rđu dok ne ostane samo fin sloj rđe preko zdravog metala. Premažete to konvertorom i pustite da se osuši. Koristite četku pri premazivanju.
Ne seme se to raditi na suncu, ne sme se premazivati topao metal, mora se sačekati da se anti-rost potpuno osuši i tako dalje ...
Ima ih raznih, vodite računa da mu nije istekao rok, obično traju 6 meseci od dana otvaranja pakovanja. Neki mogu da se farbaju, neki ne, preko nekoh može da se vari preko nekih ne. Pročitajte etiketu :) Preporuka je da se tretirano mesto preprska cink sprejem koji može da se prefarba, i tu ima raznih sprejeva pa budite pažljivi.

jos malo sam citao po neti, i vidim da svi posle smrglanja i konvertora(ako ima potrebe) stavljaju spric git, pa smirglanje pa na kraju farba.

Anti rost služi da skrati, smanji i pojeftini vreme pripreme metala za dalji rad bez umanjenja zaštitnih karakteristika.
Svaki majstor radi akko misli da treba, da je bolje / brže / jeftinije ...
Uvek se zapitajte da je vaš auto i da ga vi radite za sebe šta biste uradili da imate dovoljno vremena i novca ... i eto odgovora kako treba :)

Zavrsio sam sa sredjivanjem rubova. Sad kada sam skinuo trakou, mesto koje je radjeno i farbano je starije od drugog dela (vidi se prelaz i oseca se pod prstima), e sad cuo sam da bi to trebalo da se sredi sa poliranjem i da ce taj prelaz nestati. Da li je to tacno i koliko trebam da cekam od trenutka farbanja do trenutka poliranja?

Pozdrav!!!

Ublažiće se prelaz ali je moguće da će se videti razlika u boji, čekaj s poliranjem bar 7 dana. Na ovim temperaturama bi to trebalo da bude dovoljno. 3-5 dana treba da hemija odradi svoje i da boja postane čvrsta.

Zato kada si farbao nisi trebao da stavljas traku, zastitis samo gume kedere event stakla i lagano prefarbas i tako dobijes prelaz. Jel mozes po tackama da napises sta si koristio na kraju. Epoxy il tecni git? Konvertor il obican anti rost. I u kojoj vrsti prodavnice si sve to kupio? Auto delovi il moleraj?

•Prvo sam sve dobro ismirglaoda sve bude glatno, ostalo je jos malo korozije, ali nju sam sredjivao konvertorom.
•Posle ide konvertor korozije
•Sa unutrasnje strane rubova i krila sam stavio body 930
•Imao sam i par rupa koje sam zakrpio poliester plastikom
•Zatim sam stavljao alu git
•Smirglanje, smirglanje,.......
•Na kraju sam se odlucio za spric git, njega sam naneo u 3 sloja
•Na kraju farba, obicna nije metalik (PPG farba)

Sve ovo sam kupio u Kolir star farbari, v.stepe 83. Tamo su mi smuckali farbu i napunili je u sprej.
Sve skupa me je izaslo malo manje od 50 e.

Sad planiram da uzmem plasticne podrube (sva4) i nadam se dace ovaj moj trud izdrzati makar 2 godine.

Hvala!

Reci mi samo, nisam bas toliko upucen, sta je alu git i zasto si posle njega stavio spric git. Jel si posle s.gita opet smirglao?

Sa alu gitom popunjavas neravnine na karoseriji, poslenjega ide smrglanje da se bude ujednaceno. Spric git koliko sam ja cuo sluzi kao zastitni sloj, jer alu git je podlozan upijanju vlage a spric git ga stiti. Posle spric gita ide smirgna granulacija 800, mora da bude sve glatko (ko bebina guza).

Pozdrav!!!

Možete , za prvu pomoć, pokušati da sami ublažite problem ali pripazite da nestručnim radom ne naparvite sebi još veću štetu i izdatke . Nadam se da ćete biti uspešni a u medjuvremenu - raspitajte se dobro o majstorima - nisu baš svi isti . Kad ne budete žurili pravo rešenje će se već pojaviti.

Ja sam prosle nedelje uspeo da zavrsim i svaka mi cast za prvi put. Prvo sto sam toliko izmaltretirao rdju da ni jedan majstor se ne bi toliko bakcao oko toga, jedino sto sam primetio da mi se na par mesta malo primecuje da je radjen rub ali to mozda zato sto ja znam gde sam pogresio jer drugi nista nisu videli dok se nisu uneli u auto.... za 1500 koliko sam ceo materijal platio mislim da ipak sam vredi uraditi neg ici kod majstora.

Jedina mozda napomena je da ma koliko mala rupica bila, najbolje je da se tretira sa onim zelenim body gitom sa vlaknima jer obican git nema sanse da zatvori rupu kao ovaj (sto mu dodje i logicno)

I meni u prodavnici nisu kada sam kupovao spric git stavili u sprej sto sam trebao odmah da trazim, ali snasao sam se i ovako

E dokle smo dosli, svako je svoj majstor. Inace cene u gradovima i selu se mnogo razlikuju, kao i koji je auto u pitanju. Ja sam limar i radim takve stvari, recimo zamena rubova i farbanje bez prelaza ti izadje oko 120 evra sa sve maaterijalom... A body 930 vise niko ne koristi, koristi se body 999 i eventualno body 950. Tu zastitu koju si tu stavio ima da ti se oljusti brzo... Sto se tice alu gita, ok, ali bolji je vlaknasti poliester, pogotovu kad se ide direktno na los lim. Spric git (kit) se koristi ne kao zastita, vec da popuni sitne pore i rupice. A epoksi prajmer ide ako hoces bolju zastitu golog lima.... Sve zavisi koliko mozes da se izujes... Ali recimo auto do 2000 evra, zamena rubova, sajtni, krpljenje patosa...plus farbanje kompletno...opet zavisi od procene posla ide oko 300-350 evra sa sve materijalom. Znamo mi majstori da su to stari auti i da mora tako da se radi...ali generalno ako imas dosta posla, te "krsine" ostavis za kraj, a radis posao na kome mozes vise da zaradis...ali generalno ima majstora koji deru i koji su se nekom svojom matematikom i pricom "probili" a veze nema sa kvalitetom. Desi se i meni da nekad nesto omanem, ali ako covek dodje da reklamira, to otklonim besplatno, normalno...ali jako retko...tako da ako hoces da osposobis stari propao auto, moras kod majstora a ne da budzis sam, pogotovu ako nemas uslove, vremena i alat... Ti si radio sam i ustedeo si ono sto bi ti majstor uzeo za ruke. A sto se tice kvaliteta, tacno se zna koja je procedura posla i nema zime. pozz

Mora svako da bude svoj majstor, jer ovde svako zeli da zna sve, a drugo zato sto nema para da opusteno dodje kod majstora ostavi kljuceve i ne brine za racun. A opet za to je kriva privreda ove drzave i stanje novcanika. Zbog toga sto sam ja npr uradio sam...ostalo mi je u dzepu 100e, a jedina razlika u mom radu i profi radu je to malo udubljnje koje ja vidim na rubu, a to udubljenje ne vredi 100e. Nema tu neke nuklearne nauke, zna se procedura kojom se radi i to moze svako ko ima zelju i vremena, jedino sta razlikuje mene i majstora je taj finalni dodir gde se poznaje tj ne poznaje rad. Zaista bih zeleo da zivim u drzavi gde mogu doci kod majstora i samo ostavim kljuceve i da me bas briga, jer ce on uraditi kako treba i njegov rad ce trajati taman toliko koliko ce auto biti u mom posedu...ali nije tako


Zato se znanje kupuje ovako i resavaju problemi u hodu. Kada sam skidao boju video sam da je rub vec radjen i ko zna kad i ko zna od koga ali mislim da je to majstor radio. Ono sto sam zapazio je da je rupa bila popunjena sa nekim body 999 ili 930 ili tog tipa ali zanimljivo je da se raspadao i samo oko njega je bila neka rdja ....da li to znaci da je povukao vlagu (ili je zarobio vadzduh) pa je u stvari on pravio rdju i da je umesto njega stavljen fiberglass git da li bi se opet isto desilo???

Da se nadovezem,pre par godina po savetu komsije za gvozdenu ogradu uzmem " Metalcraft " metalic farbu 3 u 1,samo odmastio nitrom i malo redje cetkom-sjajno.Posle koristio svuda pa i na kolima.Cena sitnica al vredi,jedino sto sam primetio da izgleda jos prodaju onu istu turu od pre par godina,valjda zbog cene.
ps.Nadam se da ovo nespada u reklamu.

Ja sam prosle jeseni bio kod 2 majstora tj auto limara, prvi mi je za zamenu rubova i krila sa farbanjem trazio 500eura, posle odem do prijatelja auto limara takodje on mi smanji za 100 eura isti posao.
Po mom misljenju i dzepu je meni ovo bilo previse skupo sem toga krila su bila cela bez rupica na sebi, jedan rub jeste bio malo vise sjeban.
Danasnji majstori nece toliko da se zezaju oko sitnica i da rade za male pare, nego odmah menjaj trulo -VAZI. Ali to izgleda prolazi kod vecine gradjana (veverica) koji se uopste ne razumeju ili nece da se razumeju u tako nesto.

Zanm da posao koji sam ja uradio nije savrsen ali se nadam da ce izdrzati bar 2 godine.



Jel mozes jos nesto da napises o tom Metalcraft-u.

Hvala