Radi po postojecoj zbog uvida debljine kablova.Licnasti od 2.5 kvadrata,oko releja 6 a alanser 10.Vise se fokusiraj na zastitnom buziru i kvalitetnim papucicama.

Imao sam mercedesov kiper 2632 jedno vreme,ali je to sve islo kod majstora kada je trebalo i bilo vreme za neki servis.

Bitan mi je kvalitet kablova za taj posao da ne stavim pogresne pa ubrzo da ne ispucaju i dzaba zajebancija.

U ovom slucaju najvaznije je resiti problem miseva, da ih ponovo ne izgrizu...mala sala, ali tako je...Sto se ti ce izbora kvaliteta kablova, tu si u pravu jer automobilski kablovi moraju biti sa odgovarajucim standardom zbog izlaganja stetnih uticaja goriva, toplote motora, maziva i mehanickih vibracija. Ona ne sme da oslabi ili ispuca i izgubi izolaciona svojstva. Nasao sam u staroj svesci, oznaku za standard koja se koristila u staroj Jugi (ne znam da li je jos u upotrebi), ali to su bili kablovi sa standardom JUS N-C3.320. Medjutim...izvodjenje nove instalacije je veliki posao (pogotovo za amatera), a sastoji se najvise iz izbora odgovarajuceg preseka zica, tako da treba da se izvode odgovarajuci proracuni i da se koristi izbor prema tabeli preseka zica sa svojim karakteristikama (koju ti sigurno nemas)...Zato bi ja to uradio na mnogo laksi nacin...(i brzi)...Na auto otpadu, bih kupio instalaciju sa nekog vozila...tu ima zica raznih preseka, a ispunjavaju standard, Pa tamo gde nadjes ostecenje instalacije, taj deo zameni sa odgovarajucom zicom. Jos ako je i boja ista, super...Izvedi dobre spojeve, izoliraj ih, i bices miran...

A tu nastavljanu zicu ( sa otpada,otpornu) ces verovatno sastavljati sa kineskim izolirom.Imas neku filozofiju,iskrivljenu a najdraza mi je ona da majstor iz razlicitih uglova mogu

u zupcenju da pogrese i 2 zuba.Revolucionarno..

Lave, da si ikad tako nesto radio, znao bi koliko si "supalj"...

Ma nemam ja problem sto ti mislis da me uvredom i ne tacnim odgovorima diskreditujes.Samo glup na ovom forumu moze da me proziva za ono sto pisem.Besmisleno da ti nabrajam elektricare

a sebe svrstavas u davne.Kada budes pisao ono sto znas iz glave,mozemo pricati.Dokle god budes svrljao po raznoraznim forumima i na ESu prosipas pamet sa sklopljenim tekstovima a i da ne razumes sta pises

bicu tu iza tebe,da te ispravim.A hoklice koje su pod raznim uglovima pa se 2 zuba preskacu ostavljam tebi i pajtosima.

U ovoj temi konkretno sam doktor,prvo sto sam i sam vozio kiper a o instalaciji sto elektricnoj sto za prikolicu necu sa tobom,pogubice se pa ces na drugom forumu pisati misleci da si na ESu..

Prvo...ja i pisem sve iz glave, nesto je i ostalo u glavi, jer nekad sam bio dobar djak i pazio sam na casovima. Tebi bi preporucio, da pazljivije procitas moje postove, jer bi iz njih mogao nesto i da naucis a ako se potrudis i da zapamtis. Imam i ja komsiju koji je vozio kamione pa znas sta kaze: "Majku mu...polomio sam 3 kamiona i dobio sam trosoban stan...trebao sam da polomim 5..." I konkretno - sta bi ti savetovao Ivanu u ovom slucaju???

Upravo tako pajapop to je ta oznaka kablova JUS N-C3.320. A nova oznaka im je AP http://www.gramper.com/pages_a...domaci/01_energetika/01_ap.pdf
I ti auto kablovi dodju oko 2.5 dinara skuplji po metru sto i nije neka strasna cena.
Ali sad bas nesta gledam ima mesta koja mi deluju suvise tanko dal bi to valjalo preraditi.
Primera radi za zadnje stop lampe ide svega jedna masa spoljnjeg precnika sa izolacijom oko 2.4 , 2.5mm + 5m duzine meni to deluje previse tanko.
Isto tako glavna masa se vuce sa sasije kabal je iste debljine i preko njega se napajaju svi potrosaci i meni to deluje slabo.
Zar nije bolje da se masa vuce direktno sa kleme a ne sa korodirale sasije i da je bar duplo deblji kabal.
Ima tu jos dosta toga ma skoro pa svuda su stavljali istu debljinu kabla sem grejaca, alternatora i alnasera mada i to nije nesta narocito debelo.
Sta mi je ciniti.

Nije sporno da kabal mase zadnje signalizacije semiras debljim kablom, npr 4 kvadrata.
Definisi snage potrosaca i prostim racunom 4-6 ampera po kvadratu, dobices potrebne korektne preseke zica.

Naravno da neki potrosaci, koji kratkotrajno rade, mogu da podnesu i za nijansu manji presek zice. Tipa stop svetala

I nemoj previse da se sekiras, ni savremeni automobili nisu savrseni, uvek pomalo stede na preseku, ili izolaciji, pa se u nesto duzoj eksploataciji pokaze kao problem.

Po meni je veci problem bandaziranja kablova i uzcvrscenje instalacije za sasiju, odnosno na oslonce, da vibracije ne bi napravile haos, zasticeni od spoljin uticaja, mlazeva vode, ili kontakta sa pokretnim delovima
Spojevi takodje treba da su maksimalno vodootporni i mehanicki ucvrsceni.

Ufff...ovako...U onoj tabeli koju si prikazao, zica ima dva preseka: spoljasnji i unutrasnji (debljina bakra). Pri izboru preseka uzima se u obzir debljina bakra a ne izolazije. Nema potrebe za debljim zicama, jer bi to bio nepotreban trosak. Zato i sluze proracuni, da se izabere debljina provodnika koji ce da izdrzi jacinu dozvoljene trajne struje bez zagrevanja. Te proracune je fabrika vec izvela, i na osnovu toga, ugradila je odgovarajuce provodnike. Na primer, promer zice od 0.75(bakra) trpi struju od 16A pri temperaturi od 25st i od 10,6A pri 50 st. Veci preseci trpe jace struje da sad ne nabrajam. A kad se izvodi proracun, na kraju se inace uzme sledeci veci presek iz tabele. Mozes i sam vrsiti proracune: Kad se uzme u obzir jacina struje za pojedine potrosace I=P/U, A=W/V, pa uzmes u obzir presek zice S=PxRoxL/UxdeltaU, gde je Ro specificna otpornost bakra 0,017241omamm2/m, a deltaU dozvoljeni pad napona koji je za 12-voltu instalaciju 0.8V za 24-voltnu 1,6; Za alternator i velika svetla za 12-voltnu je 0,3, za 24-voltnu 0,5; za starter za 12-voltnu 0.3, za 24-voltnu 0,6V. I kad se ve to izracuna i uporedi sa dozvoljenom trajnom strujom iz tabele, vidi se da su dozvoljena zagrevanja uglavnom znatno manja od maksimalne dozvoljene i da je to sve uglavnom OK. Znaci...poslusaj LAVA u izboru debljine postojecih zica (jer je to sigurno uredu) i obezbedjivanja od mehanickih uticaja, al poslusaj i mene da popravis samo ono sto je stvarno pokvareno (bez ulaska u nepotreban veliki posao). Ne brini za kineske izolir trake, svi majstori sa njima rade...:)
U medjuvremenu se i Vlad ukljucio: i njega poslusaj...

Samo da dodam jedni cestu gresku pri semiranju instalacija, bilo automobilske ili neke druge.

SPOJ kabla i prikljucka, buksne ili uticnice je PODJEDNAKO vazan kao i debljina ili tip kabla. Ono sto je predvidjeno da presek kabla podnese, lako ce podneti, ali LOS spoj na prikljucnom mestu je ono sto moze da pravi probleme.

Dobar alat za buksne, i kvalitetne buksne, obezbedice da i SPOJ pouzdano provede struju za koju je odabran kabal.

Los spoj se dovesti do grejanja buksne i kabla, topljenja izolacije ili oksidacije povrsine, i to je cesci i veci problem, nego sposobnost zice da provede struju.

@Ivan 89
Mislim da bi ti bilo najlakše da odeš do nekog otpada za zastavice i da kupiš kompletnu elektroinstalaciju. Imaćeš presek i boju kablova po fabričkoj specifikaciji.

NA otpadu su najcesce pokisli ili raubovani kablovi, gde svaku zicu i spoj treba prekontrolisati, ili ce doci do ugradnje "duhova" u instalaciju..zatvaranja nebuloznih strujnih krugova, trulih masa ili oborenog napona.

Resio sam zakrpicu ovu instalaciju nije to toliko strasno samo sam se bojao da nisu tanki kablovi a za toliko sto je osteceno imam i ja kabla.
Spojeve kablova cu da zalemim i preko spoja stavim termo skupljajuci buzir pa lepo kablove skupim i zamotam izolir trakom.
Sada gledam da skinem semu sa instalacije da bi mi bilo lakse za rad a i kasnije ako budem opet nesta doradjivao.
Uzgred primetio sam nesta cudno u dovodu struje u kontakt bravu.
Sa alternatora idu dve zice debele glavni dovod struje i jedna ide direktno na bravu na kontakt 30 a druga ide preko osiguraca od 25A(toliko pise na poklopcu kutije za osigurace) pa u kontakt bravu na isto mesto.
Kablovi deluju kao original provuceni i ubaceni ne vidim neke prepravke.
Ali mi cudno zasto jedna ide direktno a ova pa preko osiguraca pa opet na isto mesto.
Bravu sam kontrolisao sa unimerom i svi kontakti rade sa kontaktom 30 osim 50a on je izgoreo valjda kada je zaglavio anlaser pa vrisnuli zajedno.

Ovo bas i nije dobra ideja: Lemljenje, obezbedjuje dobar kontakt, ali samo kod nepomicnih instalacija. Kod vozila takvo ukrucivanje dovodi najcesce do prelamanja bakarnog provodnika koji time gubi elasticnost na mestu spoja. Najbolje je zice upresti, ili koristiti muske i zenske buksne, pa dobro izolovati izolir takom. Takodje, postoje "cevcice" sa izolacionom oblogom. U svakom slucaju...lemljenje nije dugorocno dobra ideja...




"Lepota" autoelektrike, je u raznovrsnosti resavanja problema, tj u raznovrsnim mogucnostima izvodjenja i razvodjenja instalacije...Mada,... ovaj tvoj opis je dosta nejasan, mislim da ti to nesto nisi dobro video...Kontakt 30 je "ziva struja", direktno sa akumulatora. Sa tog kontakta, moze dalje, kao razvedena struja de se razvodi dalje...na osigurace...50a je ukljucivanje startera preko releja...Malo bolje ti to "rascivijaj"...

Onda izbacujem lemljenje videcu da uradim drugacije.
90 i neke godine bivsem gazdi je zaglavio anlaser i izgoreo jer on nije primetio da on i dalje vrti a motor je radio i tad je parkiran bio u neku garazu jer mu je bilo skupa popravka i do skora je bio parkiran tamo.
Alternator sa B+ puni akumulatore preko glavnog voda + za anlaser.
Sa alternatora na B+ su izveli zivu struju u kabini one dve zice sto sam pricao.
A anlaser se pokrece direktno sa brave ako ne racunamo automat na njemu a kamion ima svega 4 relea od kojih je jedan regler a dva za zmigavce i cetvrti za lampicu alternatora.
Kontakt brava ima skoro sve duplirane kontakte osim 50a i 17 kontakta.
Mislio sam da ta sa osiguracem nije ispala od nekud sa brave pa da je bivsi gazda pogresno utakno na pogresno mesto ali gde je bila kada svi kontakti idu preko kontakta 30 osim tog izgorelog 50a koji ne reaguje ni sa cim.
Primetio sam da je nesta ceprkano kod sva cetri zmigavca i da nisu radili jer su zice bile raskacene.
Mozda tu ide taj kabal pa su oni pogresno provukli u bozur kontakt brave jer sumnjam da treba sva cetiri zmigavca da rade na ukljucen kontakt na bravi.

Ajde ovako...probaj da skines kontakt bravu, bez skidanja zica sa nje, pa ocitaj brojeve koji su pored kontakta u kojima se zice srafe. Kontakt 30 je ziva struja sa akumulatora. I to je struja koja se dalje razvodi sa kontakt brave. Sa tog kontakta se moze direktno razvoditi dalje, a moze i sa drugih koji preko konstrukcije prekidaca sada imaju struju koja je dovedena na 30 zavisno od njegove konstrukcije. 50a je za startovanje, tj. za ukljucivanje releja startera. MOze i direktno na automat startera, ali relej startera nije dzaba predvidjen. Njegova uloga je da rastereti kontakt bravu jake struje i da skrati strujni put da bi padovi napona bili sto manji. 17 je dovod struje (kad se da kontakt) na regulator predgrevanja (za grejace). Ako imas 15 to je struja preko kontakt kljuca (kad se da kontakt) i razvodi se na pobudu alternatora, i druge potrosace koji treba da rade dok motor radi...I sad je pitanje da li ti je ispravna kontakt brava, kako se ponasaju kontakti 50a,17,15, kad dovodis kljuc u poziciju "kontakta" i startovanja...Ocigledno je na ovoj instalaciji vremenom "eksperimentisano" i najbolje bi bilo da to pogleda neki autoelektricar pa da ti sve dovede na "standard" kako treba da bude...

To sa alternatora i što vodi jedan vod je na živi plus sa akumulatora a drugi kontakt je pobuda.

Ona ima samo 4 relea fabricki i nista tu nije prepravljano.
Inace ti kamioni su poznati po tome da im iz nekog razloga zaglavi anlaser i vrti dok motor radi, nema zastavice kojoj nije bar jednom izgoreo anlaser.
Tu je izgleda mana u kontakt bravi, ona zavari kontakte zbog velike amperaze i drzi anlaser ukljucen sve dok ne izgore kontakti na njoj.
I ja sam mislio da dodam bar dva relea jedan za startovanje a jedan za grejac pa da koliko toliko rasteretim bravu jer ova je gotova a nove ko zna kakvog su kvaliteta.
Inace brava ima buksne na utakanje i to 30,17,54,58a,50a i 19 i jedino 17 nije nista bilo vezano.
Na 30 je vezan glavni dovod, zatim 54 su vezani migavci i svetla, 58a ide na 2 osiguraca jedan ide na pobudu a drugi na stop svetla i par signalnih lampica, 50a je starter, 19 ide na grejac i 17 nije vezano nigde.
E sad kontakt brava pri grejanju na kontakt 19 ima spoj i sa 30 i sa 17 mada postoji mogucnost da je i taj deo ostecen zbog prevelike amperaze.

P a vrti zbog brave koja zalepi.Stavi dodatno start dugme od traktora,bagera.Pazi na amperazu.Sto se tice lemljenja,slobodno lemi i stavi taj termo buzir sto si pomenuo.

Ako rotor koji se vikluje ima lemove sa kalajem,sve ce ti biti jasno da ce takav spoj i da drzi.

Ovo malo ne razumem...Pazi...kad je motor ugasen, imas struju samo na kontaktu 30. To je "ziva" dovedena struja. Kad okrenes kljuc u poziciju grejanja, treba da dobijes struju na kontaktima 17 i 19, koji sad tu struju prevode na regulator grejanja tj. grejace. Kad hoces da startujes motor pri tome prenosis struju na kontakt 50a koji bi trebao da aktivira relej za startovanje (ili direktno na automat alnasera, mada to nije dobro resenje). Sto se tice "lepljenja" alnasera: to se desava iz vise razloga: 1) Start relej moze da zalepi kontakte 2) Pogonski zupcanik alnasera (odomaceno bendiks) se zalepi za zamajac zbog njegove zamascenosti od ulja, pre svega zbog semeringa radilice iza zamajca 3) Zalepi se automat alnasera - njegova kotva se zalepi za dugmetaste kontakte automata i ostaje stalno ukljucen 4) Kontakt brava se zaglavi. Sta je sad u konkretnom slucaju...treba videti...

Videcu ako uspem negde da nadjem da kupim novu bravu pa da vidim kako je na njoj.
Kada je iskljucen kontakt brava ima struju samo na 30 (to su ona dva kabla o cemu sam ranije pisao).
Kada bi gledali bravu da ima ulaz struje samo na 30 tada pri grejanju ima izlaz i na 17 i na 19 a pri startovanju ima izlaz na 17 (kontakt 50a je izgoreo)
I ja sam prvo pomislio da taj kabal sa osiguracem ide na 17 al malo cudno dodje da kad greje, grejac vuce i zivu struju preko 30 i jos preko osiguraca od 25A
Postoji mogucnost da se brava istopila, deformisala kad je onaj kontakt izgoreo.

Bacaj to bez razmisljanja, to su sve zarista pozara.

Primetio sam na nekoliko kabla da je bakar promenuo boju kao da su potamnele kao da su se grejale ali nisu oksidirale.
Cak je potamneo i kabal za signalnu sijalicu za migavac koja je 3W.
Dal bi trebalo to da me brine, dal bi trebalo to menjati ili je to u redu.

To je oksid bakra. Malo raspredi kraj zice, nozicem sastruzi do sjaja...i bice OK.

Posto me je zamolio nas clan cicovic putem privatne poruke za pomoc pa reko da mu pomognem.

Sta te tacno muci oko brave i moja je izgorela pa sam kupio novu originalnu i pojacao je sa dva releja, jedan na grejac a drugi na anlaser tako da i nesto se desi nastrada relej a ne kontakt brava isto bi i ti trebao uraditi.
A anlaser im je boljka nema zastavice kojoj nije bar jednom izgoreo anlaser izgleda da zalepe kontakti u elektromagnetu i kad prestanes verglati elektromagnet ga izubi i ostavi unutar da vrti u prazno i ko ne primeti na vreme ode anlaser.
Ja sam to resio sa dodavanjem jos jednog velikog elektromagneta od starog anlasera koji ukljucuje i iskljucuje glavni dovod struje sa akumulatora na anlaseru i jedno dodatno taster dugme u kabini malo prepravke instalacije i to je to.
Tako i da ti zalepi anlaser tebe ne smeta samo iskljucis dugme i on je iskljucen.
Mozes dodati mesto tog velikog releja i rucnu zastitnu sklopku ali je veca verovatnoca da ces je zaboraviti iskljuciti i opet ode anlaser.

Sto se tice seme nesta sam crtao ali nije originalna jer sam ja moju instalaciju prepravio drugacije pa ne znam dal bi se snasao u njoj jer je drugacija.

Mali savet trebao bi prekontrolisati stanje instalacije u kabili i ispod nje umeju misevi da grickaju izolaciju na kablovima ili od vibracija da se oguli izolacija isto moze ispucati izolacija na kablovima pogotovo oko motora zbog temperature, nafte... pa moze doci do direktnog spoja na masu a samim tim i problema.

Hvala na odgovoru Ivane.
Naime, preključe sam promenio automat anlasera koji je potpuno zalepio i izgoreo, a juče mi je jedan drugar prekontrolisao instalaciju, grejač koji je od prethodnog vlasnika bio namešten direktno na neki taster neodgovarajuće amperaže (i vratio grejač na samu bravu), a pritom i zamenio grejač, koji izgleda, nije ni radio odavno (a kako kaže, grejač crkava često). I on mi reče da bi trebalo da se anlaser i grejač stave na posebne releje ili bar da se stave dodatni osigurači na te žice, mada sam već prelomio u glavi da stavim glavnu sklopku, za svaki slučaj.

Proveri dal imas veliki keramicki otpornik nalazi se ispod kabine do hladnjaka kod poklopca.
Isto imas osigurac od 25A u tabli osiguraca cini mi se da je drugi od vrata.
Isto grejac se pali i na kontakt bravi i na onom prekidacu kod kilometar sata.