Skidaj to sto pre, moguce je da je cetkica reglera dosla do kraja, pa opruga struze po kontaktu.
Znam da volis da vozis po nekoliko meseci sa takvim kvarom, ali da ne bi morao da menjas rotor, sigurnije je da skines regler i proveris stanje.

Poz

Alternator je sklop koji najčešće nadživi automobil. Pošto je to generator naizmenične struje, kolektori su odvojeni pa tako grafitne četkice klize po neprekidnom obruču i ne troše se "uopšte", tj. ekstremno malo pa i one traju duže od auta.

1. Najčešće pregoreva regler. To je elektronski sklop (na njemu su najčešće i četkice) koji shodno svom imenu, reguliše izlazni napon alternatora. Regler je relativno jeftin sklop, a zamena se svodi na to da se odršrafe dva šrafa izvadi regler, i onda se novi umetne i zašrafi. Alternator ne mora da se izgrađuje, osim ako je pozicija reglera takva da mu se ne može prići bez izgradnje. Najčešća manifastacija pregorelog reglera je da lampica za indikaciju ne punjenja akumulatora stalno gori.

2. Ali to nije sve. Pošto je alternator zapravo generator trofazne naizmenične struje, za njeno ispravljanje zadužene su 6 diode koje se nalaze na takozvanoj diodnoj ploči. Moguće je da neka od tih dioda pregori, pa onda samo dve faze učestvuju u generisanju struje. Najčešća manifastacija pregorele diode na diodnoj ploči je da lampica za indikaciju ne punjenja akumulatora gori na nižim obrtajima. Nekada je bilo da se kupi diodna ploča (za bošove alternatore koji su se masovno ugrađivali u zastavu, fiat, VW, Opel i sl.), Za ugradnju je potrebno izvaditi alternator, rasklopiti ga i zameniti ploču. Nije ni to posebno komplikovano. Diode na diodnoj ploči je teoretski moguće i odlemiti i zameniti , ali to je već malo komplikovanije. To su diode za jake struje, a i ne verujem da ih sada ima u prodaji (nekad je bilo). Diode na diodnoj ploči najčešće pregorevaju kad se, dok motor radi, izvadi akumulator, kleme vise u vazduhu, pa napon u instalaciji nekontrolisano poraste.

3. I na kraju, teroretski je moguć i mehanički kvar alternatora. Istroše se ležajevi tj. biksne ili nešto slično. To ćeš lako da utvrdiš kad skineš kaiš i probaš rukom da zavrtiš rotor alternatora. On mora da se savršeno lako okreće, bez ikakvog otpora, bez ikakvog zvuka, i naravno savršeno centriran.

Alternator se slobodno vrti rukom i dok je motor ugašen (a kaiš na mestu), samo u jednom smeru (u drugom ne ide), i ne mogu da čujem nikakav zvuk pri ručnom okretanju (sve je glatko i tiho) ali i ne mogu toliko brzo da ga vrtim ko što to radi motor .

Bilo bi mi jasnije šta je u pitanju (tj. verovatno regler/diode, nešto već oko elektrike) kada ne bi bilo tog čudnog brujanja. Ali, odakle dolazi to brujanje? Prerano je za istrošene ležajeve (i četkice), a i valjda bi se to čulo prilikom ručnog okretanja? Takođe, da su ležajevi onda bi se samo čulo struganje/brujanje ali bi alternator i dalje punio akumulator?

P.S. A da ga vozim mesecima ovako ne mogu, s obzirom da auto vuče neku nenormalnu struju (>10A) prilikom rada motora, tako da časkom "popije" ceo akumulator .

_{[Ovu poruku je menjao pisac dana 02.12.2011. u 14:52 GMT+1]}

Dioda 100%, posebno imajuci u vidu brijanje i nenormalnu potrosnju struje.

Pa sad, izmedju "ne puni" i "vuce preko 10A" je malo veca razlika...

Moraces da skidas alternator, i da ga servisiras.

Sumnja je diodni sklop, kao sto rece veselinovic, ali me jedna stvar buni..trosenje struje kada se alternator okrece..a sta se desava ako se samo da kontakt a ne startuje motor, da li i tada vuce veliku struju?

Uzgred, skini regler pa probaj da li vuce struju, doticnih "preko 10A"..


Poz

Pa sad, potrošnja je diskutabilna jer je nisam merio stavljanjem ampermetra između akumulatora i ostatka elektrike, već sam je čitao na ampermetru punjača. To je neki ruski punjač sa ogromnim trafoom, i ima podešavanje struje punjenja (pre bih rekao napona, ali svejedno) u desetak stepeni preko ogromnog obrtnog prekidača koji je spojen direktno na nekoliko sekundara trafoa.

Dakle, kada punim akumulator sa maksimalnom snagom, vuče negde oko 5-6A. Kada je dat kontakt, pokazuje negde oko 8A na istom maksimalnom stepenu punjenja. Međutim, kada startujem motor (pre toga isključim punjač da ne bi vrisnuo osigurač), a zatim uključim punjač, već negde u prvoj trećini obrtanja tog prekidača struja dođe do 10A. Dalje (do maksimuma) ne smem da teram, jer će iskočiti osigurač na punjaču. U svakom slučaju, tih 10A nije dovoljno da trajno održi rad motora jer je napon na akumulatoru tada oko 10-11v i u narednim minutima polako pada sve dok ne padne oko 9v kada se motor ugasi. U pitanju je naravno akumulator koji nije napunjen do kraja već samo dopunjen koliko treba da bi mogao da zavergla i upali auto.


E, sad, vreme je kao što znamo hladno, a ovo je dizel i ima svoje grejače koji se (kao što sam utvrdio ranije) koriste i tokom rada motora u prvih nekoliko minuta. Možda je to tajna tolike potrošnje, ko bi ga znao. To ću utvrdititi tak kad napunim akumulator do kraja pa pustim da motor radi malo duže.

Evo brujanja (snimljeno iz kabine). Doduše, nešto me zezao mobilni pa je previše tih snimak (izgleda da je to brujanje protumačio kao pozadinski šum pa ga je prigušio) i pri tome snimak nešto zuji, ali ono što bruji/huči u skladu sa obrtajima motora je alternator.

_{[Ovu poruku je menjao pisac dana 02.12.2011. u 19:03 GMT+1]}

Vidim da mi je nesto cudno, ali tvoje ideje me uvek nadmase u pretpostavkama...

Nije dobro prikacinjati snazni ispravljac dok motor radi..smeta i regleru i procesoru, a visoka amplituda napona moze da umlati neke osetljivije komponente.

Takvo "merenje" ne znaci nista, vec olabavi sraf na klemi, drzi je dok motor ne zavergla i upali(moze i delimicno zasrafljena. zatim prisloni jednu pipalicu ampermetra(na DC opsegu do 10 ili 20 ampera) na klemu a drugu na elektrodu akumulatora, zatim razdvojis klemu i prikljucak na accu, i meris struju, punjenja ili praznjenja...zavisno o smera struje..

I to je merodavno..

Poz

Za merenje amperaze nije potrebno skidati klemnu.

@pisac meni je bios slican zvuk odmah nakon sto sam zamenio regler,posle je postao (skoro) besuman ... Inace dok ga ne otvoris mozes samo da nagadjas.Imao sam slicne manifestacije, malo drugaciju buku i lose punjenje, a krivac je bio lezaj ...

Ne mora, ali ako zeli da otkrije sta se desava sa akumulatorom, to je najsigurnije, ako mu nesto drugo vuce struju.

Sam alternator dosta pokaze i obicnim merenjem napona, pri raznim obrtajima...

Elem, prikljucenjem snaznog izvora, svakako se zaludjuje regler, koji obara napon alternatora (i pobudu), sto moze da izazove nepredvidjene efekte, zavisno od snage alternatora, snage ispravljaca, stanja kablova i spojeva...

Posebno je indikativno sto se "praznjenje" desava u radu..ako sam razumeo situaciju....koja je vise cudna nego sam kvar...

Poz

Evo update:

Dakle, nažalost poslušao sam Vladd-a , i nažalost nisam pretpostavio da struja može biti veća i od 20A . Na sreću, uzeo sam kineski multimetar koji vredi nekih 600din (a imao sam i vrednije), tako da šteta nije velika. Sve u svemu, struja je veća i od 20A, i spalila mi je 20A šant na multimetru. Onda sam se vratio na staru metodu merenja preko punjača, ali sam pre toga otkačio grejače, i utvrdio da su upravo grejači ti koji vuku nenormalnu struju. U stvari, ta struja i nije nenormalna kad su grejači u pitanju.

Nego, što se tiče alternatora: Skinuo sam kontrolne žice sa alternatora (tj. sa reglera), upalio sam motor i... nema brujanja. Onda sam tako dok motor radi spojio kontrolne žice i brujanje je počelo. Posle sam u toku rada opet skinuo žice ali brujanje nije prestalo.




Zatim sam utvrdio sledeće činjenice:
- Dok motor ne radi, punjenje preko punjača na nekom opsegu je bilo 4A.
- Dok motor radi, punjenje preko punjača na tom opsegu je bilo 4.25A, a zatim je neku desetinu sekundi kasnije samo od sebe (uz promenu tona brujanja) palo na 3.75A.

Zaključak: Ležajevi izgleda nisu u pitanju (s obzirom da nije brujalo dok nisam spojio žice). Alternator/regler puni, ali vrlo loše iz nekog razloga(?).

Inače, lampica akumulatora u kabini (dok je punjač ugašen i motor radi samo uz pomoć akumulatora/alternatora) se nakon nekog vremena ugasila, pa kasnije ponovo upalila, i tako par puta da bi na kraju zadnjih celih petnaestak minuta bila ugašena sve dok nisam ugasio auto. Međutim, bez obzira na tu neodlučnu lampicu, napon na akumulatoru je svo vreme konstantno padao (ispod 12v), što znači da alternator nešto kao radi ali ne radi dovoljno dobro. Tu me je i ta "digitalna" lampica potpuno razočarala, jer je očigledno moguće da pod određenim uslovima bude ugašena iako je alternator neispavan i akumulator se polako ali sigurno prazni. Naravno, auto nije mogao da upali nakon gašenja jer je akumulator bio ispražnjen.

Imam ja dva instrumenta sto su naponski becnula, pa mogu da ti pokloniim santove. Ma sta santove, sve dzumle, ionako putuju prema kontejneru

Mada prvo proveri da nije osigurac crkao, za 20-ak ampera, prosto ne mogu da verujem da je sant izgoreo, i da je 60 ampera u pitanju..ipak je to zicetina od par mm, koja je potpuno hladna na 20A...mozda stampa na plocici...

Po ostatku price, vreme je za zamenu reglera..

Bar ga skini i proveri da nije neka cetkica istrosena ili zaglavljena. Zamenu cetkica na regleru nekada je moguce uspesno izvesti, a nekada je veci i kompleksniji posao od cene reglera.

Poz

P.S.
@Zare
Ja za DC struju koristim Tek sondu sa pojacavacem, ali nije zgodna za koriscenje po kolima drago mi je da postoji minijaturni klamp sa DC ocitavanjem

Šta god da je izgorelo to je uradilo uz dim koji je izašao baš kroz utičnicu na kojoj piše 20A Sumnjam da postoji osigurač na 20A opsegu, naročito kod kineza. Ali šteta nije značajna, ionako je u pitanju kinez pa još opseg 20A koji ne koristim češće od par puta godišnje.

Otvori i pogledaj, moguce je da stampa na plocici nije izdrzala struju, sto nije problem popraviti.
BTW..skokni na forum elektronika da ne spamujemo popravkom digitalca Auto Zone:)

Poz

Genijalci iz Forda uopšte ne puštaju u prodaju posebno regler, već samo ceo alternator u kompletu. Cena je 280€ ukoliko im vratim stari neispravan, a 340€ ukoliko im ne dam stari. Sve mi se čini da mi ne pada napamet da svakih <90 000km dajem 280€ za zamenu celog alternatora. Ja hteo pošteno da kupim regler, ali eto. 'Ajde da je prešao preko 200 000km pa da kupim ceo alternator, ali bre ovako mogu samo da se nasmejem na cenu i uslove.

Nego, i dalje mi ne deluje da regler može da napravi brujanje. Pre bih rekao da to brujanje potiče od onih 6 dioda za ispravljanje naizmeničnog napona.

Moja pretpostavka je ovakva:

- Kada upalim motor bez kontrolnih žica u regleru, rotor nema strujnu pobudu i alternator ne proizvodi nikakvu struju (i nema brujanja).
- Kada spojim kontrolne žice dok motor radi, regler pušta pobudu u rotor i alternator počinje ga generiše neku struju ali zbog neispravnih dioda ta struja se najvećim delom troši u samom alternatoru (i otuda brujanje)
- Kada otkačim kontrolne žice reglera dok motor radi, regler i dalje dobija struju preko neke povratne sprege u samom alternatoru, i nastavlja da daje pobudu (i brujanje se nastavlja).

Alternator traje koliko traje i auto. 200.000 km je zanemarljiva kilometraža. Što nisi otišao kod lokalnog autoelektričara, nego si išao u Ford servis ?

Resenje se namece, samo je potrebno izabrati put, a sve prema odnosu cena/pouzdanost. Tako, da ja sad tu vidim, par opcija.

1. Pravac autoelektricar (ili viklerska radnja), te skinuti i proveriti ispravnost statora, rotora, reglera i okolih sklopova unutar alternatora, pa iz toga videti koliko kosta da se resi. Ovde jeste prednost, sto se moze desiti, da ce se problem resiti za male pare, ali se isto tako moze desiti da ces se cimati X vremena, dok se to resi, pa onda tebe tvoje vreme kosta vise nego da si kupio nov. A mozda neki elekticar ima i remontovane bas ko u tvom Fordu, pa mu das tvoj stari, on tebi repariran, sa nekom garancijom, te se nadjes na pola cene novog, ili slicno.

2.Ili auto otpad, naci alternator u zdravom stanju, da se to ispitati, mada niko ne garantuje, sta ce biti za 2 dana sa tim.

3.Ili nov alternator.


Sad, sto je se pokvario, moze biti vise faktora. Ako bih ja gledao kroz neku teorije zavere ''velikih igraca'', pa recimo da je to jedan od sklopova, za koje proizvodjaci planiraju da postane kao vodena pumpa, kad menjas kais, promenis i pumpu i alternator, jer to je avaj potrosna roba. Samo jos i da pocnu da ih isporucju zapertlovane i zalivene.

Mislis da nisu poceli praviti zapertlovane?
Prije godinu dana neki volvo stranac.
Crkle mu diode 2000 km od kuce.
U srbiji nema drugi da se kupi, moze se naruciti al' se ceka 20 dana.
Alternativa slep sluzbi je bilo otvaranje brusilicom.

Situacija se malo komplikuje...



Sad razmišljam zašto su crkle diode (pošto je najverovatnije to, nisam još skinuo alternator da potvrdim), i da li bi to moglo da se ponovi. Kada je motor upaljen, auto je bio hladan, vreme je bilo hladno, akumulator je nakon startovanja bio relativno slab (verovatno oko 11.5v), bili su uključeni dizel grejači (koji rade par minuta po startovanju motora), bio je uključen grejač vetrobrana (koji vuče strašnu struju), ventilator, radio, dnevna svetla, i čini mi se grejač zadnjeg stakla (s grejačima retrovizora). Alternator je crkao tek (odmah) kad sam krenuo (uz migavce naravno). Deluje mi da je tada verovatno kroz diode potekla struja koja nije smela, a to je situacija koja se može ponoviti i sa novim alternatorom.

Međutim, da li je onda to pogrešno dimenzionisan alternator, s obzirom da je grejač vetrobrana (koji guta strašnu struju) dodatna oprema i da se ne ugrađuje standardno. Tj, da li je neko propustio da razmišlja o potrošnji dodatne opreme prilikom dimenzionisanja alternatora? Ili je tu stvar nekako zeznuo ECM sa ne baš toliko pametnim "smart charge" sistemom koji se zbunio u situaciji sa velikom potrošnjom i polupraznim akumulatorom pa je pokušao da nabije 14.8v (napon punjenja silver-calcium akumulatora) iako je potrošnja bila enormna? Pogotovo mi je taj "smart" sumnjiv s obzirom da je on zadužen i za gašenje kontrolne lampice akumulatora na tabli, a utvrdio sam da ta lampica baš i nema uvek dodira sa realnošću.

_{[Ovu poruku je menjao pisac dana 06.12.2011. u 11:56 GMT+1]}

Jos ti fali TA pec trojka u gepeku i motor od brente u rezervi ako brisaci zakazu.

Ovaj tvoj slucaj, bi ti se slikovito mogao opisati, isto kao slom energetskog sistema u Srbiji pre 10-tak godina, kada proizvodnja elektricne energije nije mogla da namiri potrosnju, pa je dolazilo do ispada (tj iskljucenja) generatora EMS u elektranama, sa mreze. Stim da je ispad izvrsila zastita samog generatora, da isti ne bi izgoreo.


A kod tebe je mozda moglo biti ovo stanje po svemu sudeci, stim sto na vozilu nema sistema koji se da iskljuci alternator sa mreze, kada dodje do preopterecenja, te je negde nesto moralo da izgori. I koliko se secam, prilikom dimenzionisanja alternatora kod vozila, kalkulise se maksimalna moguca potrosnja uredjaja vozila + punjenje akumulatora (s tim da sam akumulator bude pun, a ne prazan/poluprazan).

Ovo je neki granican slucaj, kad se ima maksimalno opterecenje od strane potrosaca + punjenje polupraznog/praznog akumulatora, a takav momenat se desava ili se uopste ne desi u zivotnom veku vozila (sve zavisi od stanja vozila, i komponenti na vozilu).

A uzrok mozda i nije ta potrosnja, mozda je negde problem u instalaciji, ili neki ureadjaj, koji bi mogao da povuce neku struju preko regularne, mada bi tad reagovao i neki osigurac.

A mozda i nije dioda, moze da bude i namotaj rotora ili statora. Nista bez skidanja alternatora, pa mozes da definises kvar.

Taj "smart" je izgleda više nego glup



Naravno ne treba verovatni svakome na Internetu, ali uzeću u obzir i ovaj podatak u daljoj analizi. Doduše, ovde su pomenuti moduli a kod mene je crko alternator, ali zajedničko je "poor battery condition" + "smart charge".

Sad sam se setio da auto ima i električni servo koji takođe vuče enormnu struju, a ja krećem uz migavce i vrtim volan prvo na jednu pa na drugu stranu... tad je upravo i počelo brujanje (i crkao alternator). A uz ventilator je i klima bila uključena radi unutrašnjeg odmagljivanja (klima brzo odmagljuje vetrobran iznutra, a grejač vetrobrana munjevito odleđuje spolja)

Znači:
grejač vetrobrana + grejač zadnjeg stakla + grejači retrovizora + ventilator + klima + radio + migavci + dnevno svetlo + dizel grejači + električni servo + poluprazan akumulator + smart charge (hladan auto jače punjenje, prazan akumulator još jače) = crknut alternator

Mislim da sam definitivno utvrdio razlog crkavanja, i da je to verovatno konstrukcijska greška - loše dimenzionisan alternator. Mada sam ja i prethodnih zima (sem prošle kada dizel grejači nisu radili) startovao auto verovatno na isti način sa istim potrošačima, a jedina (izgleda fatalna) razlika je u tome što je ove zime akumulator dosta slabiji nego ranije.



_{[Ovu poruku je menjao pisac dana 06.12.2011. u 22:57 GMT+1]}

Ja napomenuh, alternator jeste dimenzionisan da snabdeva sve te potrosace, ali ne i prazan akumulator uporedno sa potrosacima. Prilikom dimenzionisanja alternatora za potree vozila, uvek se podrazumeva da je akumulator ispravan i napunjen.

U suprotnom, alternator koji bi mogao da napaja gomilu potrosaca + prazan akumulator koji vuce skoro isto toliko struje kao i potrosaci, bi trebao biti duplo vece snage, sto poskupljuje sam alternator. Dakle cena ne bi bila cca 300 euro nego 500 euro i vise.

A situacija koja je se tebi desila, je granicni slucaj, koji se retko dogodi ili se uopste ne dogodi u zivotnom veku vozila, pa iz tog razloga nema ekonomske opravdanosti da se ugradjuju toliko veliki alternatori.

Na kraju se sva ova prica svodi na to da je potosnja nadmasila kapacitet alternatora.

pisac
- Kada upalim motor bez kontrolnih žica u regleru, rotor nema strujnu pobudu i alternator ne proizvodi nikakvu struju (i nema brujanja).

Neznam za novije reglere ali za stare vazi pravilo NESME alter da radi bez potrosaca upravo zbog reglera.
Grejaci uvek rade jos neko vreme posto upalis motor(temperatura).

Kada skine pobudu, vrti se rotor u prazno..nema napona...

Pa to je u redu što pričaš, ali moj akumulator i jeste ispravan i napunjen, samo ne do kraja napunjen i ne kao nov (tj. počeo je da stari). Znači, hladan auto koji je 2 dana stajao i koji na nula stepeni upali na akumulator, i to tako što prvo 5 sekundi drži uključene grejače (koji kao što znamo vuku enormnu struju) pa zatim zavergla i upali bez problema, ima ispravan akumulator. Zar ne? To nije akumulator za zamenu kao neispravan, mada jeste slabiji nego što je bio kao nov.

Ovde je problem ili loše dimenzionisanje alternatora, ili greška u "smart" punjenju. Ja sam juče potrošio više od 6h na čitanje o tom smartu i o alternatorima uopšte, i našao sam podatak da taj smart ima i proceduru za gašenje potrošača kada je potrebna struja prevelika. Dakle:



Ovaj moj smart je ispao glup, i izgoreo mi alternator. Ili je smart dimenzionisan za jači alternator (odnosno alternator ne zadovoljava potrebnu specifikaciju), ili je smart zabrljao, ili sam jednostavno baksuz pa mi je uletela felerična dioda prilikom proizvodnje.

Jednostavno si preterao. Da li negde u uputstvu piše da smeš da uključiš SVE električne uređaje od jednom ?

Ma nisi preterao, jednostavno tako mu doslo, slabija dioda, povuce i pregori.
Auto se i projektuje da sve to izdrzi, i cisto sumnjam da je neispravan akumulator u pitanju.
On se puni sve vreme dok motor radi.

Meni je duze radio grejac zbog neispravnog releja br. 114 (valjda bese taj), nema potrebe da greje 2 minuta dovoljno je 15 sek. dok ne upali.

Ali ne sećam se ni da piše da ne smem da uključim, pa prema tome što nije zabranjeno to je dozvoljeno

Alternator je 4M5T-104210-KB, Denso 104210-3630, 12V-120A. Sa istim brojevima se nalaze alternatori i sa 105A i sa 150A. Sada samo da utvrdim da li je za moj auto zaista predviđen alternator od 120A ili je trebao da bude 150A

Ti mozes i da stavi s jaci alternator, ako ima u nabavci. Gro ljudi, koji naknadno ubacuju zvucne tehnologije u svoje aute, je stavljala i dodatne akumulatore i jace alternatore, da bi napojili par KW zvucnika. Tako, sad kako se odlucis, ili popravka ili nabavka.

Mada ja sad da tipujem, ako budes otvarao alternator, ja mislim da je problem stator ili rotor, a da su diode OK.

Za sad krećem sa pretpostavkom da su diode. Alternator još nisam skinuo jednostavno zato što mi je auto ovako koliko-toliko pokretljiv (za slučaj neophodne potrebe), a i iskreno ne znam kako da ga skinem , morao bih pošteno da se zavučem ispod motora da bih to prokljuvio. Inače, ovaj alternator ima odvojenu remenicu koja izgleda ima sopstveni nosač, a spojena je nekom budžom na sredini sa alternatorom, pa mi se nešto čini da bih alternator mogao da skinem a da uopšte ne diram kaiš (što je naravno pozitivno).

E, ako su diode (sa slike), ima li šanse da ja ovo opravim samostalno, da ne čekam da mi deo stigne ko zna odakle i ko zna kad:



Deluje mi previše "zaliveno" da bih ja tu išta mogao da menjam.

http://www.startery-alternator...odovy-blok-denso-120a/d-71703/

_{[Ovu poruku je menjao pisac dana 07.12.2011. u 21:12 GMT+1]}

Diodna ploca se lako popravi, ako se uspije doci do nje.
Diode su nabijene u rupe u Al limu.
Moras rasjeci vezu neispravne diode i cekicem izbiti istu.
Ubacis drugu ( cesto pasu od stojadina ili golfa) i zalemis otkinuti kraj.
Ako se lim razloka pomaze kuckanje nekim probojcem po obodu.
Poz/

Opet te je tvoje stekovanje skupo kostalo. Ocigledno ti je akumulator bio poluprazan i kada si ga upalio sa svim mogucim elektricnim potrosacima crkao je alternator. Cak i u nekim uputstvima pise da ne treba odmah paliti jake potrosace ako je hladno vreme. Akumulator ti je odavno pri kraju cim si ranije pitao da li je ok paliti auto na gurku. Imas ljude koji remontuju alternator uradice ti to za 50 EUR a nov aku ti je 60-70 eur.

http://www.elitemadzone.org/p2980605

Pitao sam zato što nakon dužeg mirovanja napon prilikom startovanja pada nešto niže nego ranije, pa nisam bio siguran kako će da se ponaša zimi. A i to pitanje me oduvek zanimalo. Za sada se i na nula stepeni ponaša skoro sasvim normalno, može da pali grejače i vergla koliko treba. Može to da uradi i 3 puta uzastopno (probao sam čisto radi eksperimenta). Jeste da se komandna tabla ugasi tokom verglanja (zato što padne napon), i da ponekad škljocne neki relej u osiguračkoj kutiji koji se ranije nije čuo, ali vergla i pali.

Što se tiče alternatora, da sam hteo da platim popravku nepoznatom serviseru, to bih odmah uradio. Ovako mi je i zanimljivije i sigurnije.

A mogu li se te diode (makar i za stojadina ili golfa) kupiti negde?

Nekad je moglo. Ali pazi, one su pravljene samo u jednom istom obliku, (zbog ugradnje u ploču) ali PN spojevi su bili postavljeni na oba načina. Zato su ih komercijalno zvali "plus doide" i "minus diode".

Utvdio sam da jači alternator od 150A ide na vozila u hladnijim krajevima (Rusija i slično) koji imaju dodatni grejač na malom hladnjaku. Dakle, na moje vozilo ide 120A bez obzira što imam grejač vetrobrana koji vuče verovatno isto koliko i taj grejač malog hladnjaka.

No dobro.

A zatim sam našao i diodnu ploču u Beogradu, košta 50€, a cena je ista i za alternator od 120A i za onaj od 150A iako ova jača ima više dioda. Tako da planiram da kupim onu jaču i time predupredim buduće probleme.

I bre ima odmah za test da upalim sve potrošače zajedno sa polupraznim akumulatorom, pustim muziku sa basovima da gruva, i da vrtim servo levo desno

Naravno ! Ima li išta logičnije od toga ?

Stoka jedna autoindustrijska fordovska parazitska lopovska...

Namerno su namestili alternator tako da ne može da se skine normalnim metodama. Na sred putanje za odršafljivanje nekog šrafa, nalazi se crevo od klime koje ima ihaha prostora i levo i desno, ali eto ono mora da bude baš tu. Ali, to sam nekako i rešio, međutim dva šrafa koja drže alternator su naopačke okrenuta, tako da sa strane sa koje mogu da priđem bez problema, ne mogu da ih odvrnem jer je tu užljebljena matica. Znači, moram da odvrćem sa suprotne strane, a na toj strani normalan čovek sa normalnim rukama i normalnim alatom ne može ni da prismrdi. Pa još da pomenem da čak i ako bih uspeo nekom magijom da odšrafim te šrafove, ne bih mogao da ih izvučem jer se tačno na putanji njihovog izvlačenja nalaze druge pričvršćene stvari koje im smetaju (a koje su naravno imale prostora da se smeste i santimetar levo ili desno).

Onda sam probao da skinem samo regler sa diodnom pločom, a da alternator ostane na svojoj zabetoniranoj poziciji... uspeo sam da odvrnem sve što treba sem jednog šrafa koji je na jako nezgodnom mestu i za koji ima velike šanse da će da se pojede ako nastavim da pokušavam.

A na diodnoj ploči se jasno kao dan vide dve diode na jednoj fazi koje su izgorele. I to poprilično izgorele.

Tako blizu, a tako daleko...

Stoka jedna autoindustrijska fordovska parazitska lopovska!

Imam par pitanja za one koji su upućeni:

Nisam uspeo da skinem alternator, izgleda da moram da pomeram kompresor od klime pa čekam pogodan trenutak za taj "poduhvat". Međutim, otkačio sam izgorele diode sa diodne ploče (pošto nisam uspeo da skinem i zamenim diodnu ploču bez skidanja alternatora) i sklopio alternator, probao, i naravno ne radi. Međutim, ono što me buni je da sada lampica za akumulator uopšte ne svetli dok motor radi, odnosno ponaša se kao da je sve normalno, ali punjenje je naravno nedovoljno i akumulator se isprazni sa 12.2 na ispod 10.5v za 35 minuta (uz par verglanja i usputno paljenje potrošača kao što su migavci i stop svetla). To sam naravno merio kako bih ustanovio koliko vremena imam da stignem do servisa, ukoliko ništa od ovoga ne upali.

Pitanja su sledeća (ako neko ima bar delić entuzijazma da odgovori koliko ja imam entuzijazma da popravim kvar):

1) Da li je uobičajena praksa na dizelima da mora da se pomera/skida kompresor klime da bi se skinuo alternator? Ukoliko jeste, da li se samo pomera ili mora kompletno da se skine, a šta onda da radim sa crevima klime i gasom koji je unutra?

2) Na koji način se olabavljuje onaj "serpentine belt" koji drži remenicu alternatora i remenicu kompresora klime? Da li je potrebno samo nekako zavrnuti onaj zatezač (tensioner) ili ima još nekih neophodnih operacija?

3) Da li je uobičajeno da crkne i regler kada crkne diodna ploča, ili to nema veze jedno sa drugim? Deluje mi ovde da je crkao i regler pa šalje PCM-u lažne podatke da je sve ispravno, i zato se ne pali lampica na tabli. Prosto ne mogu da poverujem da je taj smart toliko glup pa ne pali lampicu.

Naravno da imamo visak entuzijazma, vise i od tvog entuzijazma da vozis neispravan auto

Obicno ne treba skidati kompresor klime, ukoliko je sve regularno, nije budzeno. Spaner se ili skine ili pomeri ili zakljuca priborom na opustenoj poziciji, i kais se skine.

Regler je "udaljen" funkcionalno od diodnih ploca(da bi on crkao od neispravne diode) ali neispravnost pobude, reglera, moze da preforsira diode, obicno naponski, posto su strujno predimenzionirane.

Regler je relativno porsta sprava, i tesko da moze da salje neke posebne informacije procesoru, o stanju ispravnosti, procesor bi valjda ttrebao da nadgleda napone..ali ko ce znati sta je zamisao marketinskih "smartova".
Sa druge strane, regler moze da primi naredbu da radi u nekom drugacijem rezimu, pa da se hvalisu nekakvom robotikom.

Sta da ti kazem ford je to, mnogi majstori su lepo ziveli od forda, cak i ne znajuci nesto posebno da ga poprave

Poz

E, razbucao sam sve što je smetalo i iščupao sam dušmanina iz motora. Onaj španer ima zanimljivu tehniku odpuštanja: Skine se šraf koji drži kompresor klime, pa se šrafi ispod španera tako da počne da ga pritiska, i time olabavi kaiš.

Kaiš ima sitne pukotine na "serpentinama" s unutrašnje strane... jel' to normalno ili mu je vreme za zamenu?

Nego, čime je bre zavarena ona diodna ploča za namotaje? Ono ko da je direktno bakar istopljen i spojen za kontakte na diodnoj ploči... Ova moja lemilica za elektroniku ne može ni da zagolica taj var. Ne verujem ni da je olovo, pošto je boja vrlo... bakrena. Čime to sada da odlemim? I gde sad da kupim lemilicu za takve operacije... ne verujem da drže ta čudovišta u radnjama sa elektronikom, a ja radnje sa elektrotehnikom više ni ne znam gde su, sve što sam poznavao je propalo devedesetih i milenijumskih i pretvoreno u nekakve šoping budalaštine.

kakvo njasre.

Neverovatno!

Pa u servisu ne znaju sta ce sa njim.

_{[Ovu poruku je menjao zarsilic dana 16.12.2011. u 23:48 GMT+1]}

sad kad gledam ovaj snimak, bogami, pisac, svaka tebi čast ako si ga sam izvukao...

Samo da su skinuli nosac motora, izvadili bi alternator bez muke..onolike..:)



Puktovan bakar pod velikim pritiskom..tako reci tackasto zavaren. Mora velika lemilica ili plamicak da se koristi pri remontu...kljesta za kvecovanje su takodje redak alat i po servisima, a kucni komplet i da ne spominjem...

Kais bi mogao da zamenis, posto se verovatno istegao..

Poz

Kad sam odgledao ovaj snimak, kraj snimka gde tip najzad drži izvađen alternator me neopisivo podseća na babicu koja je najzad izvukla to dete , neki osećaj sreće i olakšanja i dragocenosti...

Inače, ne verujem da je ovo snimak iz ovlaštenog servisa, pošto oni tamo ipak imaju neke procedure i uputstva koja im olakšavaju stvari.

Nego, ovo nije moj motor tako da je kod mene bilo lakše vađenje. Procedura je sledeća:

1) Otkači se minus klema akumulatora, pa onda plus klema (za svaki slučaj), pa onda kablovi na alternatoru.
2) Skine se jedan šraf kompresora klime, i zavrne se ispod španera dok ne olabavi kaiš.
3) Skine se kaiš
4) Skinu se ostali šrafovi kompresora klime, i kompresor se ostavi da visi na crevima
5) Odšrafi se remenica alternatora (koja je zaseban sklop na ovom modelu motora), izvuče malo napred dok se ne otkači od alternatora a zatim izvadi potpuno iz motora.
5) Skine se donji šraf alternatora. Potrebno je dobro zapeti, čvrsto je stegnut.
6) Teškom mukom i uz neprestano psovanje Forda i cele lopovske autoindustrije i svih njihovih bližih i daljih rođaka, skine se i gornji šraf alternatora do koga je jedva moguće doći i pored pomerenog kompresora i skinute remenice sa osovinom. To je najteži deo celog posla. A šraf je jednostavno mogao biti okrenut na drugu stranu, i sve bi bilo neverovatno prosto.
7) Alternator se izvuče sa gornje strane, ali to je moguće isključivo kada je tačno okrenut tako da utičnica za regler bude okrenuta prema ventilatoru hladnjaka. U bilo kojoj drugoj poziciji nije moguće da se izvuče a da se ne pokida neko od silnih creva i cevi.

Eto.

Nego, gde u BG da kupim lemilicu od jedno 100 ili više wati?

Zbudžena nova diodna ploča i alternator vraćen (naravno uz obilje psovki upućenih Fordu prilikom vraćanja gornjeg šrafa alternatora).

Radi

Međutim, sve mi se čini da nešto ipak nije sasvim u redu sa reglerom (ili sa glupim "smart"-om). Napon je u normalnom stanju 14.1v, ali kad na leru (850o/min) uključim grejače (napred i pozadi), ventilator i farove, napon padne ispod 12.3v, odnosno akumulator se prazni. To se ne sećam da je ranije ikada radio. Takođe prilikom nekih drugih kombinacija (svetlo + stop svetlo + ventilator + zadnji grejač + klima) takođe se prazni na leru.

S obzirom na ovo:



Izračunao sam da je potrošnja grejača (prednjih i zadnjih) + farovi i pozicije = 110A. Ta potrošnja + ventilator nepoznate potrošnje = vrlo blizu 120A što je deklarisana snaga alternatora, dakle realno ima logike da prestane da puni (naročito na leru). Ali... to ranije nije radio, i to verovatno zato što je (shodno gornjem tekstu) isključivao grejače u kritičnim situacijama. Sada ništa ne isključuje, i na malim obrtajima počinje da prazni akumulator.

Verovatno je to ponašanje i bilo uzrok crkavanja diodne ploče jer je na većim obrtajima i većem opterećenju izazvalo preopterećenje dioda. Sada sam uzeo jaču ploču (150A) pa... videćemo. Za regler su mi rekli na više mesta da ne uzimam kopije jer samo original radi kako treba, a original kao što rekoh ide samo uz ceo alternator, i košta... preskupo. Tako da... oće li neko kupi forda, prvi vlasnik, vožen samo do pijace nedeljom , itd...?

MA gde Ford ima probleme sa strujom?

Sa strujom muku muce Alfe i Stilo, a Ford prelazi 8000000.....km u cugu, lezi na drumu nikada ne ostavlja...

Nego vidim ja da ti nisi pravi vlasnik forda, onaj sustinski, kada tako iznosis prljav ves u javnost..ko jos kudi udavacu..

Poz

Teoretski gledano, nije ništa strašno da na leru, sa tolikim uključenim uređajima gubiš struju iz akumulatora. On mu dođe kao neki "bafer". Nekad, kad nije bilo alternatora, već se koristio dinamo, bilo je normalno da se na leru ne puni akumulator.

Sto se tice rada motora na leru i punjena akumulatora, moze da se desi, da tebi dok je motor na leru, alternator daje manji napon nego sto je na akumulatoru, te se tada tebi uredjaji napajaju iz akumulatora.

Primetio sam prilikom voznje vise razlicitih vozila, da nakon startovanja motora, ukljucenja farova i svih drugih uredjaja, da se napajanje sa alternatora ukljucuje tek kad broj obrtaja motora predje nekih 1500 o/min, tek tada se primeti jaci intenzitet svetla, jaci rad ventilatora i slicno.

Mozda kad podignes broj obrtaja, ti dobijes da se alternator "ukljuci u mrezu"., pa onda pusti motor na ler, pa gledaj st se desava. I naravno, prvo napuni akumulator na punjac.

Skoro je i meni na mazdi crkao alternator, isto diodna ploca, zamenio i stavio novu ali ubrzo posle je izgoreo i rotor...

Inace svaka cast na strpljenju da 20 dana vozis neispravan auto da bi ustedeo 50 evra, namucis se ko isus, a steceno znanje iskustvo ne mozes posle da primenis za nesto korisno...

Ja sam nabavio neki gadget za real-time mjerenje napona, ukljuci se u upaljac i prikazuje trenutni napon na LCD displeju. Inace, super stvar za malo starija auta koja nemaju slican instrument vec ugradjen.

Kad je auto upaljen, a svi potrosaci ugaseni pokazuje 14.4V, kad upalim svjetla i ventilatore, mp3 plajer i pojacalo, padne do 14.2 ali ne ide ispod. I nema znacajne razlike da li je na leru ili visim obrtajima, npr. kad stojim na semaforu na nekih 850 o/min mi pokazuje 14.2V, ja dam gas do 3-4000 o/min i poveca se napon mozda za 0.1V.

Inace, nedugo nakon sto sam kupio pomenuti gadget, proklize mi remen alternatora. Ne bih nista ni cuo od muzike koju sam slusao, da uredjaj nije dao alarm (ima crvenu diodu koja svijetli kada nesto nije ok sa punjenjem akumulatora). Zahvaljujuci upozorenju, samo sam se okrenuo i vratio kuci. Da nije bilo toga, vjerovatno bih ostao negdje na putu i morao bih zvati slep sluzbu.

U "moje" vreme, deo tjuninga i stajlinga(koji se prosto zvao budzenje) je bila ugradnja meraca struje, napona, temperature i pritiska ulja...

Merac napona nije lose ugraditi, ili imati kao gadget koji se ubacuje u pprikljucak za upaljac(ili neki od preglednih rezervnih prikljucaka), bez vecih napada na instalaciju.

Nizak napon accu kod dizela, na leru, moze da znaci i premoren akumulator, pri kraju veka, koji nema vise nazivni kapacitet.

Pzo

Sreca se zove ako je akumulator jedina stavka koja je pri kraju radnog veka.

Ma deluje strašno ponekad. Evo juče uveče baš se isparkiravam na blagoj nizbrdici, uključena svetla, grejač zadnjeg stakla, ventilator, i naravno pošto je nizbrdica ja uopšte ne dajem gas nego samo pritiskam kočnicu. E, uz dat migavac i upaljena stop svetla, dok se volan okreće (elektro-servo, jelte) napon ode negde dole čak ispod 11.8v... stvarno sam se zabrinuo da će i da se ugasi ako to isparkiravanje potraje



To je kod mene tako samo ako otkačim regler od kompjutera: Nakon paljenja punjenje počinje tek kada motor pređe 1200o/min (nako toga puni i na leru), a drži napon na 13.6v. Ako je regler spojen na kompjuter, punjenje počinje odmah po paljenju, i napon je 14.1v. Ali u oba slučaja, ako pouključujem jake potrošače (grejače), napon pada ispod 12.3v.

U ovom drugom slučaju (kada je regler spojen za kompjuter) ovaj "smart" bi trebao verovatno na osnovu podataka iz reglera da u kritičnim situacijama isključuje grejače kako bi održao napon. Mislim da je regler ipak neispravan, i to je neispravan samo u delu koji treba da šalje podatke "smart"-u, a sve ostalo izgleda radi kako treba.



Kako si to rešio? Ceo nov alternator sa reglerom, ili samo reparirani stari alternator? Koja mazda (mazda i ford imaju neke slične delove)?




Zna li neko ima li negde tako nešto u Beogradu?

Pa zato sam ja bio predlagao da se provere rotor i stator dok je alternator rasturen. Mozda je kolektor na rotoru negde prosvirao, pa ti mrsi punjenje, i zaludjuje regler, pa mu salje razne amplitude napona.

Jer ti rece: Ali u oba slučaja, ako pouključujem jake potrošače (grejače), napon pada ispod 12.3v.

Iz ovog receno moze da bude regler u zaludi, ali moze da bude i da te zeza stator/rotor namotaj. Jer ako pada napon usled opterecenja, i ode ispod neke granice, struja raste uvis pa diode zamirisu kad prodje veca struja negi li one mogu to preneti. Ni u jednom slucaju se ne bi smelo desiti da ti napon spadne ispod 12V trajno, moze se desiti na par momenata, ali u stalnoj voznji nikako . Sad, probaj iskopati drugi regler, pa probaj.

Uzgred, da nisi gledao da li ko radi FORD alternatore, pa da das tvoj, a dobijes repariran?



<sub>[Ovu poruku je menjao milovanmaric dana 18.12.2011. u 21:39 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao milovanmaric dana 18.12.2011. u 21:41 GMT+1]</sub>

Diodnu plocu sam kupio novu, zamenio elektricar, jedno dve nedelje kasnije izgoreo je rotor, koji sam nosio na premotavanje, znaci nisam mogao da verujem kakav sam baksuz, ali i sad iskreno sumnjam da ta dva kvara imaju veze jedan sa drugim.

Inace mazda je 323BJ motor 2.0 74Kw

@milovanmaric

Pa struja prelazi 120A (što je snaga alternatora) tako da razumem ja da punjenje postane nemoguće (naročito na leru) i da počne da se prazni akumulator. To je sve u redu, tako i treba da se ponaša kada je regler otkačen od kompjutera (pa radi napamet). Bolje to nego da spali diode ili namotaje .

Ali ono što nije u redu je to što je ovde u igri famozni "smart" koji komanduje i grejačima i alternatorom (pa čak i ler gasom), i on određuje koliko alternator treba da proizvodi struje i koje potrošače treba da isključuje, i kada ler gas treba da bude nešto jači, kako se sistem ne bi ni praznio ni preopteretio. On očigledno to više ne radi kako treba, a zašto... to je veliko pitanje.

Regler, ako je crkao pa daje loše inormacije, još je i relativno lako zameniti, ali šta ako je neka brljotina u samom GEM (generic electronic module)? Pitao sam čoveka koji se time bavi, i kaže da nema očitavanja (dijagnostike) koja ispituje GEM.

Jedan poznanik mi je pričao da je nakon zamene crknute diodne ploče (na renou) alternator trajao par meseci ali loše punio (u gradu se praznio akumulator), i na kraju izgoreo. Pa je morao novi alternator. A Reno je izgleda još gori od Forda po pitanju tih specifičnosti, pošto je ovaj alternator bio inače sa vodenim hlađenjem .

To tvoje iskustvo ima neke sličnosti.

Baš ste me vas dvojca obradovali : Pošto sam zamenio diodnu ploču, a imam (relativno) lošije punjenje... samo mi ostaje da čekam kad će da crkne. A ovaj moj alernator ne može da se premotava jer ima nekakve flah žice. Mora nov, jelte .

@Pisac:

Ja sam narucio sa eBay: http://www.ebay.com/itm/Digita...main_0&hash=item415a898a9e

Uredjajcic mjeri vanjsku i unutrasnju temperaturu, napon na akumulatoru i pored toga ima sat (najmanje bitno). Takodje ima i pozadinsko osvjetljenje koje se pali kad dobije napon.

Da sam na tvom mestu, kad znam da je magarence bolešljivo, ja ga ne bih do krajnjih granica tovario i opterećivao. Dakle, ostavi se ukjučivanja grejača stakala, ventilatora i svega što nije neophodno posebno odmah nakon startovanja, kada i grejači vuku veliku struju. Znam, reći ćeš "da je to projektovano da podnese toliki napor i da to mora da radi", ali, očigledno ne radi. Dakle, ne budi tvrdoglav, već pripazi, pričuvaj magarance, i služiće te dugo. Ventilator inače vuče dosta struje, ali ima smisla tek kad se motor zagreje. Grejač zadnjeg stakla - tek posle 5 ili 10 minuta vožnje, ono se i inače ne zamagli baš odmah.

Nemam pojma sta ima, videces ako crkne
Bar si ustedeo pare na diodnoj ploci, a i znas kako se skida

Podižem "antičku temu", ali smatram da nema svrhe otvarati novu zbog sitnice...

Molim vas za vaše mišljenje na sljedeći problem:
Akumulator Bosch S3 (čini mi se oko 480A - 56Ah), alternator Bosch 90A i nov Bosch regler.
Na prvo paljenje (kada auto duže odstoji), punjenje je 14.3V. Kako auto radi sa potrošačima, punjenje vremenom pada. Npr. kada popalim sve potrošače, punjenje padne na 13.3V i kabal na alternatoru (i alternator) je vreo (baš) nakon 10ak minuta rada. U trenutku paljenja svih potrošača, napon padne na recimo 13.5V (trenutno) i vrati se na 14.0V. Tek nakon dužeg rada, napon ode dođavola. Samo da razjasnim, stari regler je punio na 14.0V bez ikakvih potrošača, a sa potrošačima je padao na 13.7V (vjerovatno i niže, jer nisam pratio u to vrijeme). Uglavnom, stari regler nikada nije punio preko 14.0V (od kada je auto kod mene). Iz ovog razloga sam se odlučio na zamjenu reglera (prema preporuci nakon dijagnostike). Akumulator je star 10 mjeseci (prva zima). Mjerili smo akumulator, nije prošao na testu, što je i logično, jer ga stari regler nije punio kako treba, i to se primjetilo na instrument tabli i na još par načina. Takođe, test pokazuje malo veći otpor između ćelija akumulatora (suvi). Napon akumulatora nakon 50-ak km vožnje bude oko 13.(5-7)V, ali nakon par sati (na hladnom) padne na oko 12.(7-8)V.
Zanima me šta mislite da li je u stvari ovdje akumulator problem (ćelije u kratkom spoju ili šta) ili alternator. Imam alternator od dizela od 120A, ali ako ga ugradim, onda mora i jača baterija (izbjegao bih ovu opciju ako mogu, mada smatram da bi auto pod klimatronikom bolje radio sa 120A, već sa ovim sada).


_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 29.11.2015. u 00:03 GMT+1]}

Ako mozes izmeri koliku struju vuku svi ukljuceni potrosaci, i koliku struju daje alternator i to u oba slucaja tj kad su ukljuceni vi potrosaci i u slucju kada nema potrosaca ( broj obrtaja motora nek bude onaj koji najcesce koristis u normlnoj voznji).

Problem je riješen, odnosno može se reći da ga nije ni bilo, jer me je prevario ispražnjen akumulator zbog lošeg reglera koji sam zamijenio.

Uglavnom, možda će nekome biti od pomoći moj slučaj, stoga idem po redu:

Naponi sa starim reglerom nisu bili zadovoljavajući, to sam već naveo.

Naponi sa novim reglerom su sljedeći:

Bez potrošača:
Ler: 14,38V
Konstantni obrtaji (3000 o/min): 14,42V

Sa potrošačima:
Ler: 14,01 V i vremenom padaju na 13,30V (pad ću objasniti kasnije i grijanje alternatora i glavnog kabla)
Konstantni obrtaji (3000 o/min): nisam mjerio (a nije ni bitno sa ovog aspekta, pošto sa ovim reglerom nema velikih oscilacija napona)

Uglavnom, napon pod opterećenjem je padao na 13,30V iz dva razloga:
-prije svega, jer je akumulator bio iscrpljen lošim reglerom (onim koji sam zamijenio),a ovo nisam uzeo u obzir,
-druga greška mi je bila ta što, nakon zamjene reglera, nisam vozio nekoliko dana i dao akumulatoru dovoljno vrijeme da se oporavi, već sam odmah uključio potrošače i testirao regler.

Iz ovog razloga je napon padao na 13,30V sa uključenim potrošačima, pošto alternator nije mogao da prehrani sve potrošače + prazan akumulator, tako da je, praktično, akumulator bio dodatni (najveći) potrošač. Odatle grijanje kabla i alternatora.

Nakon punjenja akumulatora na struju, stanje se vratilo u fabričke postavke i sada su naponi sa naprijed navedenim vrijednostima i nema grijanja kabla i alternatora.

_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 29.11.2015. u 13:54 GMT+1]}