pa napunjen akumulator ostavi van auta, pa ces videti da li "drzi struju" ako se suprotno desava u autu onda nesto vuce struju

Sa unimerom mozes nesto da probas.

Dok motor radi na leru, izmeri napon na accu. Zavisno od tipa i stanja i okolnih potrosaca, treba da bude izmedju 12,5 i 13,5-14V. Zatim meri napon na accu pri 2000 obrtaja, ili recimo preko dve, ako nema obrtomera, i napon treba da bude preko 14V, od 14-14,7, opet zavisi od stanja akumulatora(da li je izgubio kapacitet, ili ima neko ostecenje).

Uglavnom, razlika napona sa brojem obrtaja pokazace punjenje.

Sa iskljucenim motorom, skinuti klemu i povezati unimer kao ampermetar, u opsegu 200mA, i konstatovati da li nesto vuce struju..moguce je i otkacinjanjem minus kleme, uglavnom, ubaciti ampermetar u kolo accu..


Poz

^Ovo što je Vladd napisao, ali naravno, pre svega izmeri napon akumulatora kad je motor ugašen.

Sve vreme dok motor radi, bez obzira na uključene potrošače, napon na akumulatoru mora biti veći nego što je bio dok je motor bio ugašen. Ako je tako (i samo tako) definitino alternator dobro puni akumulator.

Rikno ti je akumulator,da alternator ne puni imo bi indikaciju na instrument tabli...

^Ovo je naravno tačno, pod uslovom da je regler sasvim ispravan. Teoretski je moguće, kad regler crkne načisto, da ne puni i ne signalizira na lampici. Zato je jako bitno da kad se da kontakt kontrolna sijalica alternatora obavezno zasija, a kad se motor startuje, da obavezno bude ugašena (kao i za pritisak ulja).

Sve u svemu - 'kumulatori riknjavaju na -10 ^oC, a ne alternatori.

Takodje moze da prepunjava, da smrdi kiselina i da se greje akumulator, a da se ne primecuje na instrument tablli nista od signalizacije, eventualno je moguc neki evekat na instrumentima.

Merenje napona u raznim varijantama na accu je najbezbednije i najpouzdanije..

Poz

Premerio sam i puni ga lepo... kad je ugasen napon oko 13v kad je upaljen oko 15 bez gasa... Tako da kontam da je to ok...

E sad hteo sam da premerim dal vude struju... Vezao sam unimer na red. Skinuo - klemu i povezao a na unimeru stavio da meri A... e sad ili ja ne umem da podesim moj novi unimer, a napolju bilo hladno pa sad cu da ga proucim kuci al je bilo primetno da kazaljka oscilira. To mi nesto smrdi da negde vuce struju

Obicno se pomeri lokacija + gajtana za kabal, da bi se prebacilo merenje struje kroz sant. Nactrano je ispod(ili iznad) otvora za buksnu na unimeru..treba da ih ima 3.

Ako su dve buksne, onda treba prebacitina minimalni opseg i procitati struju(obratiti paznju na vrstu merenja, da li je za jednosmernu ili naizmenicnu struju), koja moze da bude par desetina mA, to je normalno..

E,sad, malo su poviseni naponi, predpostavka je ili da unimer ima gresku, ili je los ugao citanja kazaljke, u slucaju tacnog merenja, accu je izgubio kapacitet(povecao unutrasnju otpornost), ponasa se skoro kao kondenzator, previsoko je i 15V i 13V.

Dobar accu ne dozvoljava prevelika variranja napona, drzi nesto manje od 13V, ali ga je tesko naterati na 15, bez ogromne struje..

Ali nakon ovih merenja, sta je problem, zasto se sumnja da je accu odradio svoje, kakve su manifestacije pri eksploataciji?

Poz

Tesko paljenje... Ono, vergla 7-8 sekundi pre nego upali ujutru... Ako ga prekinem u verglanju prvi put drugi put nema sanse nego moraju da se prespajaju kablovi kad ih prespojim upali za 1sec!

Kod mene je 14.3V konstantno napon, varira za +/- 0.1V. To kad je motor ukljucen naravno. Da li je i ovo previsoko? Ne primjecujem nikakve probleme sa autom, inace mijenjao sam akumulator prije par mjeseci, ali isti napon je bio i na starom. Takodje promjena obrtaja nema nekog uticaja na ovaj napon, isti je i na leru i na recimo 3000 obrtaja.

Jer si ustanovio problem?
I ja istu muku mucim. I to bas mucim :(

Ljudi ako alternator ne puni kao sto sam rekao upali se indikacija,ako prepunjava u akumulatoru se iskrive celije i onda ga mozes baciti.Najlaksi nacin da vidite dal vam je aku ispravan napunite ga i ostavite ga preko noci u autu sa skinutom klemom.Ako je dobar ujutro ce na ovom minusu upaliti.Probaj tako nekoliko jutara da se uvjeris.E onda ga ostavi spjenog u autu iako nebude palio ujutro onda vuce struju.

LJudi ovo nije normalno... Kupio sam nov akumulator. Proverio puni se lepo... Ne vuce struju nigde odnosno vuce vrlo malo 0.035A. Al dzaba tesko vergla!!! i jedva upali ako uopste i upali. A kad ga spojim kablovima na druga kola upali iz prve ma ni ne zavergla!!! Sad nocu skidam kleme da ne bi vukao ni tih 0.035 eto mozda malo pomaze. Popizdeo sam. Da bar ima neka naznaka sta se desava.. Jel iko ima ideju?

Kleme. Da li su ćiste ? Da li lepo naležu ? Da li ih propisno zategneš ?

Probaj da finom šmirglom ošmirglaš kleme na akumulatoru do sjajne olovne boje. Isto uradi sa klemama na kablovima, iznutra. Bilo da su olovne ili mesingane ili kekve god. Pazi da ne preteraš, smeš da skinepš samo jako mali sloj, a ne i da promeniš prečnik za više milimetara. Lepo namesti kleme. Proveri kako uopšte naležu površine. Propisno zategni. ("ljudski" ali ne i "konjski") Kleme odozgo namaži mašću, najbolje vazelinom. Da ne bi ulazila prašina i da ne bi olovo oksidiralo.

- Ako je sa akumulatorom sve u redu, i ako auto vergla sa kablovima na tuđ akumulator, onda je ovo jedino logično objašnjenje.
- Nov, napunjen akumulator nema potrebe vaditi iz kola i po najjačoj zimi.

Imao sam slucaj sa puntom 1 da je slabo verglo i sa novim akumulatorom,uzrok je bio korodirani spojevi na anlaseru.Treba ih skinuti ismirglati i namazati tankim slojem tovatne masti.Nije neki problem da se uradi,ali treba dizalica ili bar kanal.

Uzrok teskog verglanja mogu da budu losi spojevi, ali ih je bolje zastititi barsilom, ako se vec nema mast za kleme i kontakte. tovatna ispari neugodno brzo, mada je bolje ista nego nista. Osim klema na accu, sledi prikljucak mase na karoseriju, zatim prikljucak mase na motoru, i na kraju prikljucak na samom starteru...

Sledeci uzrok je stanje startera, odnosno lezajeva, kao prvo, a kao drugo su kontakti na automatu, koji treba da su u dobrom stanju. Takodje i zaptivke, dogodi se da otopljen sneg i led preliju starter, pa naknadno zamrzne, i potrebno je par verglanja da se led razbije.

Treci uzrok(ako izuzmemo accu) moze da bude i gusto ulje, koje pravi veliki otpor radilici, mada, ako je sve ispravno, starter bi trebao da malo teze ipak upali auto.

Najcesce je od svega pomalo, pa uz veliki minus dolazi do problema.

Poz

Da ne otvaram novu temu jer je povezana sa ovom,

problem je u akumulator-alternatoru, drugi po redu,
auto sam kupio na leto i sve je radilo OK do zime kada akumulator nije mogao zaverglati.
Uzeo drugi pošto je ovaj navodno crkao. Pre neki dan kada je bilo prvih minusa ni novi akumulator neće da zavergla, sva sreća što auto pali na zub pa čim je malo otoplilo oko podne, malo uspeo zaverglati i upali auto. Pošto je pod garancijom i nema 7-8 meseci odem kod majstora i on kaže da je aku samo prazan, napuni ga i kaže da je sve OK, ispita da li auto vuče struju i punjenje i ispalo da je punjenje 13.5v i pri 2-3.000 obrtaja 13.7 što je malo manje ali je OK i da teram tako. Šta je ispraznilo akumulator niko ne zna.
Odem odmah kod drugog majstora i ovaj isto izmeri, isto kaže ali još doda da taj akumulator nije za novija kola jer im je prejak alternator, alternator ima navodno 100A i prejako puni. I da treba srediti napon punjenja na 14v na regulatoru punjanja, da li je tu mislio na regler ili nešto drugo i dali to treba raditi? Niko nije izmerio sa koliko se ampera puni akumulato na tih 13.5v
Sada već 2 nedelje vozim tako i pali normalno dok ne zahladi pa ću videti hoće li moći zavrteti.

Kakvo je vaše mišljenje oko konstatacija majstora i u čemu tu može biti problem po vašem mišljenju ??

_{[Ovu poruku je menjao Brkic dana 18.11.2012. u 22:57 GMT+1]}

Ako u automobilu nista dodatno ne vuce struju, neispravan je i taj novi akumulator.

Ako si tacno opisao ono sto su ti majstori rekli, onda je to jako zalosno sto ni onaj ko bi to trebao znati i zasta je i placen, jednostavno ne zna. Na nacin kako si opisao, ispravnost akumulatora, pogotovo karakteristika vezana za kapacitet i njegov gubitak, ne moze se ispitati.

Pitao bih samo, koje je snage akumulator, i koji je automobil u pitanju? Ako ti je majstor rekao da taj akumulator nije za novija kola, zanima me kombinacija koju si napravio :)

Akumulator je Black Horse 45A a auto ništa novo nego stara Fiat Brava, kako je majstor rekao ti su akumulatori za jugića namenjeni jer ga ovi novi alternatori razbiju.

Ne znam kome verovati i šta je tu istina. Opisao sam onako kako je bilo kod majstora,šta su rekli i šta su merili. Amper kleštima su merili da li vuče struju kada je ugašen auto i bilo je sve OK.

To je teska glupost majstora, posto alternatori na izlazu imaju isto regulisane parametre za olovne akumulatore vec decenijama...
Kapacitet i velicina(predvidjen prostor lezista accu) je ono sto proizvodjac preporucuje za svoje vozilo, a preporuka najvise zavisi od kolicine(i snage) elektricne opreme(i potrosaca) u vozilu.

Jugic je goluzdrav da goluzdraviji ne moze biti, po pitanju elektricnih potrosaca, pa je 45Ah sasvim dovoljan kapacitet...

Poz

Je'l dizel?

Benzinac je.
Ležište akumulatora je za 45A max.

Zašto se onda izprazni akumulator, moguće je da je neki škart, videću kada zahladi za koji dan.

Sa koliko ampera puni alternator,ako je majstor rekao da je od 100A i toliko je jak zbog klime, i da li regler samo kontroliše napon i prekida kada je pun akumulator ?

Stara ili nova Brava je veliki auto sa dosta potrosaca i ja mislim da je akumulator od 45AH suvise mali za njega i da zato brzo gubi kapacitet jer se sva struja koja se trosi izvlaci direktno iz akumulatora a ne iz alternatora, koji samo dopunjuje akumulator. S obzirom da je "jak" alternator, i da postoji veliki disbalans izmedju njegove potencionalne snage i postojeceg kapaciteta akumulatora, sasvim je moguce da ga on i ne puni propisno, iz prostog razloga sto tranzistorski elementi u regleru ranije prekidaju pobudnu struju smanjujuci napon punjenja (da ne bi doslo do njegovog prepunjavanja), jer ga oni "prepoznaju" zbog manjeg kapaciteta kao punog. Znaci...on se brze prazni nego sto se dopunjuje,jer regler ga stiti od prepunjavanja a zbog manjeg kapaciteta prepoznaje ga kao punog...ponjumajes?
Kazes da je leziste za max 45Ah, ali sigurno ima akumulatora sa istim dimenzijama, ali veceg kapaciteta od npr. 60Ah. Tvoje ostale sumnje, da negde gubi struju...su lako dokazive, malo komlikovane za objasnjavanje detalja,a sumljam da ti to mozes lepo da dijagnostikujes, a sigurno ne mozes da popravis..tako da ne moramo mnogo da elaboriramo. Bio si kod nekih majstora...pa valjda toliko znaju...
Ako se ipak ispostavi, da je to originalna verzija akumulatora koja se inace ugradjuje u taj auto...e to je vec problem i ako sumnjas u majstore koji su ti u blizini, ti javi, pa ce mo se onda pozabaviti dijagnostikom i sta bi ti eventualno mogao da uradis, da te "ovi" ne vuku za usi

Pogrešno. Akumulator i alternator su u sprezi. Alternator (ako je ispravan) na svojim izvodima daje napon veći od napona na krajevima akumulatora, pa se u toku vožnje uvek i koristi struja iz alternatora, koji još i u toku vožnje nadopunjuje akumulator. Redak izuzetak su slučajevi koje je pisac jednom pomenuo, na Fordu Fokusu, kad je u isto vreme uključio gejače prednjeg i zadnjeg vetrobrana, aktivirao električni servo volana, upalio farove i sva 4 žmigavca, ventilator na max brzini i naravno radio. Samo u takvim slučajevima, crpe se struja iz akumulatora, iako motro radi. Ali, ovo je otrpilike oko 0,01 %.

Pogrešno. Svaki olovni akumulator ima 6 ćelija i istovetni napon na klemama bez obzira na kapacitet. Takođe, regler reguliše napon na istovetnu vrednost, bez obzira kakav je kapacitet akumulatora.

Pobudnu struju u rotoru alternatora regler reguliše tako da napon u instalaciji bude konstantnih 14,7 V (+/- neki procenat). Uz ispravan regler, alternator se dakle ponaša kao "idealni naponski izvor", jer na veće zahteve potrošača, pojačava pobudnu struju rotora i opet održava napon instalacije konstantnim. Upravo tih 14.7 V čine i vršni max napon napunjenog akumulatora.

@Brkic
Nisi napisao koji je motor u tvom automobilu, ali mislim da si negde pogrešio. Kao neko ko je imao i održavao nekoliko automobila (više od 5) :) definitivno sam siguran da u Bravu ide akumulator kapaciteta otrpilike oko 55 Ah, a da pri tome (kao vlasnik nekoliko Fijata) uvek ima mesta i za malo veći akumulator. Naravno, postoji verovatnoća da i grešim, ali iskustvo mi govori da je prosto nemoguće da ne može fizički da se smesti ništa veće od 45 Ah. (možda je i neka budževina u motornom prostoru)

Uzroci teškog verglanja mogu biti:
1. Nedovoljno pun akumulator
2. Problem sa ležajevima anlasera
3. Problem sa kontaktima: kleme na akumulatoru, kontakti na anlaseru, kontakti na automatu anlasera i slično.

Nedovoljno napunjen akumulator pokazuje svoje loše stanje i bez verglanja. Na primer, kako sijaju farovi kad ih upališ, a motor ne radi ?

Ovakva izjava otkriva da imaš posla se nekim ko ne razlikuje napon i struju. Mnogi ovo ne razlikuju, i to nije tako strašno, osim ako dotična osoba za sebe kaže da je električar. E, onda je katastrofalno.

Prevedno na građevinske termine (koji su razumljivi običnom svetu) to je kao da je izjavio: vrata su previsoka i ne mogu da se ugrade u štok, zato što su teška 30 kila.

Java, uz duzno postovanje vaseg tehnickog znanja, ipak moram de se svama slozim... a i ne slozim, oko konstatacije da alternator snabdeva potrosace strujom. U stvari...to je vecita dilema sta je "starije, kokos ili jaje" posto su akumulator i agregati (dinama/alternator) u paralelnoj vezi. U definiciji agregata na primer diname, stoji da na leru potrosaci crpe struju iz akumulatora, a pri vecem obrtaju iz diname, koja pri tome i dopunjuje akumulator. Njena konstrukcija i konstrukcija dinamskog reglera su takvi. Ako se tako posmatra definicija agregata koji je evolutivno stariji, onda se tako uvrezeno misljenje moze imati i za alternator. Medjutim... Za razliku od diname, alternator, i pri malom broju obrtaja daje struju koja je ista i pri vecem broju obrtaja, jer je regler regulise. E sad...ako bi se desilo, da u toku rada motora, alternator izgubi vezu sa kontaktnom klemom B+, doslo bi do njegovog ostecenja i do pregorevanja dioda zbog preopterecenja, bez obzira na velicinu potrosnje ukljucenih potrosaca, tako da samo iz tog razloga se ne slazem, da je alternator namenjen za direktno snabdevanje potrosaca. I svi potrosaci su u paralelnoj vezi. Samo u sprezi sa akumulatorom. oni cine celinu.

Kada motor radi samo je alternator taj koji "proizvodi" struju. Svi ti ostali u paralelnoj vezi kako kazes su potrosaci. Racunajuci tu i akumulator. Ako je akumulator prazan onda je on najveci potrosac (ume da povuce i preko 40A), ali ako je skoro pun, ili potpuno pun onda je on samo obican mali potrosac.

Ovako treba posmatrati stanje na automobilskim instalacijama.

U iznimnim situacijama, kada je potreba za stujom velika, a motor tj. alternator ne moze svojim kapacitetom da zadovolji takvu potrebu, akumupator preuzima jedan deo tereta i nadomescuje nedostatak energije. Ovakvo stanje ne moze niti sme potrajati predugo iz vise razloga: Glavni je onaj koji dovodi do praznjenja akumulatora te smanjenja napona na instalaciji sto na savremenim automobilima moze prouzrokovati vece posledice na slozenim elektronskim sklopovima. Preterano veliki potrosaci sa lose dimenzioniranom instalacijom mogu prouzrokovati i pozar.

imas jednu plastiku koja se vadi i moze da stane veci akumulator, sasija je ista i moze da stane i aku od 90A za dizela. samo lepo pogledaj.

Uz dužno poštovanje, ovde smo svi "na ti".


Da potpuno si u pravu. Alternator, paralelno vezan sa akumulatorom čine jedinstvenu celinu. Jedan bez drugog teško i kratko opstaju.

proveri i da mu nešto ne crpi struju tokom noći. Tipa - loš kontakt na prekidaču gepeka, pa ostane svetlo da gori celu noć a ti i ne primetiš...

Takođe, može da bude i loše ugrađen alarm i slično.

ja sam davno imao problem sa novim akumulatorom na starim kolima - simptomi kao tvoji, da bi na kraju provalio da mi je lampica u gepeku izvlačila struju tokom noći jer je ostajala stalno upaljena.

Evo saznao sam neke detalje,
inače moj motor je 1.2 16v, mislim da sam to napisao u prvim postovima, i za njega je fabrički predviđen 45A akumulator a za 1.6 je fabrički predviđen 50A.
Veći ne može da stane, i ovaj se jedva uglavi, i ne može se izvaditi plastika, jer sa jedna strane dolazi do fara a sa druge strane iza njega ide crevo filtera za vazduh i kablovi su u milimetar dužine...
Takođe sam saznao napone punjenja kod forumaša koji imju motore 1.6. i 1.8 i kod njih je punjenje 14,4-14,5v.

Šta predlažete da radim sa tim punjenjem , da dam električaru da rastavlja i vidi šta je ili ?
Može li se ispitati koliko struje alternator daje u trenutku merenja, tj. šta se sve može ispitati oko alternatora da licu mesta da ne ispadne da je popravljao i menjao sve i svašta a u stvari samo zamenuo diode na regleru ili neku drugu sitnicu ??

Kada je akumulator skoro prazan auto neće da vergla, kao da auto čuva akumulator i neće da vergla tj. samo nešto krcne, par puta tako proban i jadvao zavergla i sreća što na zub upali. Jutros je bilo 4 stepena i jedva je zaverglao što znači da je oped skoro prazan. Kada je bio pun verglao je kao lud-imao totalno drugačiji zvuk, sada se po zvuku verganja čuje da nema snage.

OK, za taj motor je 45 Ah sasvim u redu.

Ekstra debilno od strane proizviođača, i na svu sreću ovo je redak idiotizam u auto industriji.

Kod svih automobila napon punjenja mora biti u tim granicama. Akumulator može biti manji po kapacitetu, ali svi su isti u smislu napona, jer svi imaju po 6 olovnih ćelija. Dakle, i kod tebe mora biti taj napon punjenja.





Ovako se to radi: meri se napon na klemama akumulatora kad motor radi. Prvo se meri bez ijednog uključenog potrošača, kasnije sa nekoliko i na kraju sa svim mogućim potrošačima. Meri se u dva režima rada: gas na relantu, i gas takav da se dostiže oko 3000 obrtaja
- Ispravan alternator sa ispravnim reglerom će uvek da drži oko 14,4 V, eventulano kad je sve uključeno, a gas na relantu može oko 14 V ili tek nešto malo ispod.
- Loš regler se prepoznaje tako što i u režimu bez uključenih potrošača drži napon ispod 14 V
- Pregorela dioda (ili više njih) na alternatoru se prepoznaje tako što je napon OK kad nisu potrošači uključeni, a znatno padne kad se uklkjuče potrošači

- Ako u toku vožnje ponekad gori crvena lampica sa slikom akumulatore, to je najčešče znak da je regler OK, a alternator nije.
- Kad regler crkne, ume da crkne i elektronika koja pali lampicu, pa tako nemaš indikaciju kvara

Ako imaš unimer, ili imaš drugara koji ima unimer, probaj ovo sam. Imaj u vidu da jeftini kineski unimeri umeju da budu neprecizni.

Ovo je uglavnom ovako, ali nije uvek 100%. Uvek se mogu desti "triper" varijante da se i regler čudno ponaša. Regler se menja ceo, to je elektronski deo, zaliven u plastiku, i nije tako skup deo. Najčešće ili radi ili ne, ali svašta je moguće. Alternatori su se nekad popravljali, tj. menjala se takozvana diodna ploča, a danas - ne znam. Čujem da se na nekim modelima menja ceo alternator. Na tvojoj bravi, bi trebalo da može da se promeni diodna ploča.

- Dobar majstor bi morao imati rezervni regler, kojim bi zamenio tvoj, pa tako ispitao napone, i definitivno dijagnisticirao kvar.

- Ovo sve šta sam napisao važi za slučaj da je akumulator sasvim ispravan, da ima pun kapacitet. Loš akumulator se prepozna tako što i kad se potpuno napuni, i ima visok napon na klemama (preko 14 V) količina struje je dovoljna tek za jedno kratko verglanje. Kao i kad crkne baterija na mobilnom: vidiš tri crte, ali čim počneš da pričaš, ode sva struja i ovaj se ugasi.

- Zaobiđi onog majstora za kojeg sam ti rekao da ne razlikuje napon od struje.


Svakako kibicuj šta majstor radi, dok radi. Obavezno ugovori cenu unapred. Ako majstor ne zna šta je kvar, pa neće da kaže cenu (čest slučaj) onda u kratkom razgovoru - pre početka rada - bar odredi okvirne cene - ako se menja regler ovoliko, ako se otvara alternator, onoliko. Ne daj da pravi ovcu od tebe.


_{[Ovu poruku je menjao Java Beograd dana 21.11.2012. u 09:01 GMT+1]}

Hvala na savetima, otićiću kod nekog trećeg majstora pa ću videti šta kaže i šta može napraviti

ovo sam probao na starijim autima i bilo je ok.
probaj da upalis auto i drzis na jedno 2000 obrtaja i neko skine plus klemu ako ostane da radi onda dobro puni ako se ugasi onda ne puni dovoljno.

Savrsen savet za uzrokovanje kvara od 1000 i kusur eura.

zato sam i napisao na starijim autima,

Na starijima nije tolika steta, pocrkaju diode na diodnoj ploci, posto generator podigne napon bez opterecenja na preko 70V.

Kod novijih je elektronika u opasnosti, posto regulatori napona crkavaju na preko 20-25V..a ostala elektronska kola izdrze nesto malo vise, na 50V su svi ispustili beli dim..

Poz

a sa upaljenim svetlima (isto za starije)?

Sa upaljenim svetlima nekada prodje test a nekada sve pocrka.

Teoretski, i prakticno, alternatoru je potreban potrosac, da bi mu radila regulacija. U slucaju da je regler oslabio ili cetkice nisu pergektne, moguce je povecanje napona, koje sijalice krako mogu da izdrze ili crknu. A sledece sta crkava su diodne ploce.

Diode su snazne, strujno, ali im je maksimalan napon 50-70V

Poz

P.S.
Uglavnom se prakticno svodi, da kada je sve perfektno, takvi testovi se ne rade. A kada nesto nije u redu, tada je rizicno probavati otvoreno kolo alternatora.
Bolje je zakaciti i los accu i preko napona konstatovati stanje, nego izmisljati tehnike tipa "setanje po simsu"..

Rešen problem,
majstor provukao novu žicu od alternatora do akumulatora i sada puni kako treba.
Kaže da je stara ima puno spojeva i da negde gubi napon.

Opet isti problem,
od kada je majstor sredio punjenje i napunio akumulator prošlo 30 dana i evo problema ponovo,
jedva zavergla ujutru a još nije ni bilo nekog velikog minusa.

Opet kod majstora gde imam garanciju na akumulator,
izmeri punjenje sa svetlima na leru 14v, kaže to je OK
izmeri da li auto vuče struju, nema ništa, doduše nije merio kada je uključen alarm al sumljam da bi on mogao nešto da vuče
izvadio aku i kopčao ga na neki uredjaj i ispada da je aku OK samo prazan, izmerio kiselinu, bistra je ali prazna
kaže napuniće ga ponovo,

stavio zamenski aku, opet izmerio punjenje 14v na leru i izmerio struju punjenja amper kleštima 30A i polako je padalo, ne zna šta je problem i zašto se isprazni aku.

Šta predlažete, u čemu može biti problem ??

Evo da dignem ja malo temu... :)

Naime u pitanju je Daewoo Nexia 1.5 16V. Vec neko vreme mi se desava da me akumulator izda, negde od pocetka leta. Jednostavno ako auto stoja 2-3-4 dana da se ne vozi, ne moze posle da upali. Vergla ali kilavo i na kraju stanje. Napunim akumulator i miran nekih mesec dana i opet isto. Odem kod ovlascenog servisera i zakaci on onu svoju aparatutu i kaze da je los, malo ispod granice ali posto je u pitanju Black Horse ne moze on tu nista jer mu fabrika vise ne dozvoljava pravo potpisa nego treba da se nosi u Sombor ali to se nikad nece desiti. Prodje opet neko vreme i ja malo oladim dok pre nekih mesec i po me opet nije zeznuo. Odem opet kod tog majstora, dignem malo dzevu i on kaze evo sad je dobar... Odem i kod drugog majstora gde je 3 puta izbacio da je los, nesto malo ispod 80% mu je kapacitet ali on nije ovlascen za Black Horse, da jeste kaze ne bi bio nikakv problem da pise reklamaciju. Onda sam jurio i prodavca, koji je i davalac garancije ali on isto me ne J...E 2% i trazi potvrdu od servisera da ne valja. Da sam bio malo uporniji trebao sam mu ostaviti akumulator u radnji i ima rok 40 dana po zakonu i aj zdravo, ali nisam imao drugi da koristim, i oni to znaju i bole ih uvo. No meni je garancija istekla 10.12.2014 i prekosinoc me opet zezne. Pa zapucam za grad i uzmem BOSCH 54Ah 530A S5 Silver Plus. E sad, merio sam punjenje i nisam nesto zadovoljan, a situacija je sledeca.

Sa Black Horse, pre nego sto sam ga izvadio punio je 12V, tj. praznio... Na davalje gasa se penjao nesto malo, do 12.2V. Ali kad sam skinuo akumulator sa punjaca i ubacio u auto, na leru je pnio i 14.5 i sa svim potrosacima nije padao ispod 14V, ali vremenom napon punjenja polako pada i na kraju trt... E sad, koliko to moze biti do akumulatora? Mozda je on i ispravan, delimicno?

Sa BOSCH-om, odma cim sam ga stavio primetio sam da "puni" Na leru se svetla malo smanje, ali kako malo dam gas, nesto preko 1000 rpm odma se pojacaju. Dok sa starim to nije bio slucaj, uvek su bila ista, tj. slabija. Uzmem da merim i pokazuje svasta. Sa svim upaljenim potrosacima napon na leru opet dolazi do 12V ali ako malo dam gas ide preko 13 i polako raste. Posle voznej od par minuta ga merim i bio je oko 13.5V sa upaljenim svetlima, i ventilatorom u kabini i dalje se polako penje. Paljenje/gasenje svetla ne utice mnogo na par/porast napona, oko 0.1V bude razlika. Jutros opet uplaim kola i ne leru drzi preko 14.5V, upalim svetla i ostane 14.5, uplai mi ventilatora u kabini na maximum i padne na nakih 14V, dam malo gas i ode oept na 14.5 i na leru onda drzi oko 14.2-14.3V. Uglavnom trenutno sa svetlima puni dobro, sto mi je nekako i najbitnije, nikad ne palim sve zivo od potrosaca.

Dakle, nekad puni dobro, nekad padne napon, sinoc bio oko 12.5V a jutros oko 14.5V na leru sa istiim ukljucenim potrosacima. Da li je moguce da akumulator nije pun do kraja pa je to bio uzrok pada napona? (Napon na akumulatoru je 12.4V-12.8V) ili moze biti da alternator zeza, nekad puni nekad ne. Mozda neki spoj zeza, mada sam na klemam cistio sve kontakte. Moze li biti da je do dioda??? Posto sam regler i cetkice menjao pre godinu dana, ali oept mogu biti i oni.

Mozd ai nisam trebao kupovati akumulator ali je stari stvarno vec pri kraju i kad-tad bi me izdao. I ja sam ga testirao sa testerom sto imam, onaj sa grejacem, napunim ga, odstoji jedan dan i kad ga opteretim sa testerom napon mu pada na 8V, mozda malo ispod. Jos idem preko sa kolima za NG i bas mi ne treba tamo da me izda... Ja sam se malo raspisao ali ako neko moze da zakljuci sta se desava iz ovog napisanog...

Ne mogu da iscitavam celu temu, a i na drugim temama je mnogo pricano o alternatoru, regleru akumulatoru i puljenju...Zato da skratim pricu. Vruj mi, sa ovim akumulatorom ti je sve u redu, punjenje je dobro, eventualno prekontrolisi zategnutor kaisa od alternatora, i ne cackaj vise nista. Pozdrav...

Da li si primetio u celom tvom postu da ti ni u jednom trenutku nije palo na pamet da odes do elektricara i da ti proveri : REGLER,DIODNE PLOCE,STATOR (naleganje cetkica),istrosenost remenice i ispravnost kaisa,kontakti kleme mase i +sa.

Ovakav tester si koristio ?

Serviseri su koristili nesto tako slicno a ja obican onaj matori sa grejacem, koji moze da ispita akumulatore od 45ah pa do 140, cini mi se. Na sebi ima mali voltmetar i meri napon pri maksimalnom opterecenju.

Sa starim akumulatorom je fora sto kad stoji par dana onda nema sanse da upali a auto ne vuce nigde sttuju. Prvo sam sumnjao na radio ali sam ga zamenio drugim a i merio sam posle toga i opet je gupio kapacitet vremenom. Dva majstora su rekla da je los, ovaj ovlasceni je jednom rekao da je dobar da bi me skinuo sa one stvari, verovatno. Skinucu alternator pa proveriti diode za svqki slucaj i ostalo. A i yad kad napon bude 12.5V meni ne pali lampicu na tabli, nikada... mislim pali samo kad je ugasen motor. Cim ga startujem gasi se i vise nikad ne pali u radu.

Izgubio je udarnu snagu zbog loseg punjenja vremenom.Ne zaboravi da svetla ( a sada ventilacija)rade non stop.

Problem je i pri prodaji akumulatora gde prodavac ne obraca paznju za koju je namenu vozilo.Zamisli koliko x alansuje auto dostavljac pice i to sve na kratkim relacijama?

Sad sam na odmoru a cim se vrstim provericu alternator. Fora je sto mi se pre neki dan u voznji skroz ispraznio. Otisao senzor temp motora i non-stop mi radio ventilator hladnjaka. I polse pola sata viznje ugasim kola i nije mogao da upali. Raskopcam ventilator, tad sam skontao sta je, upalim ga na gurku i sa svetlima i ventilatorom u kabini ga je dopunio i posle je 10-ak dana palio. Pa reko puni OK. Mislim da je ventilator hladnjaka najveci potrosac, e kad bi on radio non-stop jel sme da se isprazni akumulator dok auto radi? Ne znam koliko vuce struje on a koliko daje alternator, u mom slucaju.

Ne. Dok motor radi, ne bi trebalo.

Teoretski, kad uključiš baš, baš sve, onda ti trebalo da se vuče struja iz akumulatora.

Čitajući tvoje prethodne postove, ja mislim da je tebi riknula neka dioda sa diodne ploče, ili je možda elektronski regler "odreglirao" svoje.

I da dodam, pre jedno mesec dana je sa ovim starim akumulatorom punio tu oko 12V a kad sam stavio drugi iz drugih kola onda je punio OK. Tu sam odma posumnjao na njega pre nego na alternator. Nekad se puni OK, nekad ne pa sam kontao otisao akumulator, vuce veliku struju i pada zato napon. Imao sam slicnu situaciju sa proslim, isto je tako poceo da zeza da bi na kraju prespoio dve celije i napon padao bas dosta, svetla se smanje bas. Pa se onda vrati na sat/dva pa opet. I tako 3-4 puta i crko je skroz. Pa sam se bojao da se i sa ovim ne desi isto jos dok nisam kuci...

" ... napunim ga, odstoji jedan dan i kad ga opteretim sa testerom napon mu pada na 8V ..." Stari akumulator je definitivno bio riknuo skroz, tu nema diskusije.

Sad je dalje pitanje da li ti je alternator / regler u redu. U toku vožnje nikako ne sme da se isprazni akumulator.

Potraži vrednog i pedantnog (i poštenog) električara - otiđi do njega, neka proveri regler i alternator i reši eventualne dileme.

Ili, ako znaš da čeprkaš po kolima, a ne voliš majstore, kupi novi regler (to je jeftin deo, trebalo bi da je manje od 10€ ) ugradi ga (to je na dva šrafa) pa onda vidi šta se dešava. Ako se opet "ponaša", onda je najverovatnije diodna ploča, ali sad, ne znam kako je to na Korejancima, da li je skupo, da li je jeftino, da li se alternator uopšte može servisirati ili se ceo menja ...

Sto se tice servisiranja pre godinu danana sam menjao regler i cetkice i lezajeve. Sad cu videti da ga rastavim i ispitam diode da nije koja riknula. Inace sam elektricar/automaticar po struci a od skoro radim kao "autoelektricar" ali sa traktorima i kombajnima novije generacije. Uglavnom problemi sa instalacijama/senzorima itd... sto se tice alternatora, kad cetkice dodju do kraja menjaju se komplet sa reglerom, akumulatore proveravam doticim testerom i tako. To je to sto se tice tog dela, jos nije bilo nekih zescih problema pa da se malo tu celicim... uglavnom jasan mi je princip rada i sve, i nije problem da odradim to, samo kad radim sebi nekako mi teze pada... 😀 jos sam nov u klasicnoj autoelektrici ali ne bojim se za sebe, niko se naucen nije rodio, sve se vremenom uci. Ovde me najvise zeza sto cas puni valjano cas ne... mozda zeza na nekom spoju u samom alternatoru. Kad ga rasturim javim se sta sam nasao...

Cekaj...meni sad nista nije jasno, ili ja nemam koncentraciju da pratim tvoje duge postove. Koliko sam ja shvatio, ti si sa starim akumulatorom imao problema, koji je punio cas ovako cas onako. A sa ovim novim, el sve u redu? Ako je sa novim akumulatorom sve u redu, i imas punjenja oko 14-15V, onda je i bilo samo do starog akumulatora, i nemas potrebe da cackas alternator. Pazi...ne pricam napamet, i ja sam nekad bio autoelektricar...samo pazi kako ces da meris diode...one znaju da "varaju"...

Najbolje svaku posebno, samo ne znam jel cu ih moci razlemiti. Ne secam se kako su "spskovane".

Sa starim je definitivno bilo problema, to je sigurno. Nije prelazio 12.5V sem kad skinem akumulator sa punjaca i ubacim u kola, onda bude OK ali ne dugo.

Sa novim je bolje, kako dam malo gas raste napon. U leru je imao 12.5 sa upaljenim svetlima i ventilatorom na pola, ali kad sam ga ubacio, odma iz radnje u kola. Mozda je bio prazan? Sutradan sam ga merio posle krace voznje i bilo je OK. Ispraticu ga dan-dva pa cu videti sta se tacno desava.

Pazi..pusti ga nekoliko dana da vidis kako se ponasa. Mora i on malo da se dopuni u voznji, a i hladno je. Sto se tice dioda,... to su savremeni automobili,... nisu iz "onih vremena", i te diode, cak da neka i nije u redu, ne menjaju se, vec se menja cela diodna ploca. Nekad su radne ploce pravljene sa diodama koje su bile utisnute i mogle su se menjati (ukoliko ih je neko imao). Ove savremene radne ploce su uglavnom sa ulivenim diodama i tu nema zamene sem cele ploce u kompletu....Elem...sretna ti nova godina i svima ostalima, sa sto manje problema na "ljubimcima"...

Jes vala... mada nisam ni mislio dacmenjam jednu, nego ako moze da se razveze samo da ispitam jel su sve OK. Ako koja nije onda menjam celu plocu. No otom-potom. To cu do godine... 😀 takodje sretna svima Nova pa se javim sta je bilo.

P.S. Imam na poslu i ispitni sto za alternator. Ono zakaci se akumulator, motor tela alternator i meri mu struju. Mada je ampermetar do 60A a ne znam koliko je ovaj moj. I problem sto je za klinasti kais a kod mene je PK. Mada za probu bi moglo i tako ili da nabavim neku remenicu...

Alternator je u principu trofazna sinhrona masina. U 99% kola trofazna, samo u rijetkim je visefazni.
Uglavnom kod autobusa i kombija zna da bude 6-to fazni. No to nije bitno.
Kod trofaznog generatora treba 6 dioda za punovalno ispravljanje.
Postoje dvije vrste kvara diode, ili je u prekidu ( po mojim saznanjima ispod 2% neispravnosti) ili u kratkom spoju ( sansa >98%).
E sad o manifestacijama kvara diode.
1. Prekid dioede - imas malo manju struju punjenja - i to oko 15% manju - uglavnom nebitno, ali zna da unosi smetnje u vidu bruma. Losiji ECU znaju da se zaglupe.
2. Proboj diode. Ako izgori jedna + i jedna - dioda imas kratak spoj koji iscrpi akumulator vrlo brzo uz mogucnost gorenja kablova - vrlo rijetko se desi.
Ako slusuje samo jedna dioda akumulator se prazni u voznjiu. Ako ga napunis punjacem i stavis na kola dobices paradoks u naponu. Pri ler gasu napon je skoro OK ali dodavanjem gasa napon pada. Razlog tome je sto kroz tu neispravnu diodu ide i pozitivna i negativna struja punjenja. Kod malog broja RPM stuja alternatora je mala i ta negativna struja nije u stanju da znatno obori napon na aku. Pri jacim strujama alternatoira ta negativna struja pocinje intenzivno prazniti aku i zbog toga se desava smanjenje napona.

Nisam jos nista radio sa alternatorom, trenutno puni dobro, do duse u leru mu pada napon za 13.3-13.5 ali cim se malo da gas bude 14.5V, jedino sto sam primetio da tu malo varira, za 0.1-0.2V gore dole a obrtaji stoje konstantni.

Jos jedno pitanje za novi akumulator, isto sam ga probao sa onim testerom/viljuskom, napunjen akumulator skroz i pod opterecenjem mu pada napon na 9V. Prvo bude negde izmedju 9.5-10V i kroz 3-4 sekunde padne na 9V. Onaj stari stoji izmedju 8 i 8.5V.

Kolliko se "ja razumem" u autoelektriku, tebi je dobro punjenje i na leru i na gasu. Sto se tice ispitivanja akumulatora pod opterecenjem, njegov napon ne sme biti manji od 9.5V. To sto ti malo opadne - pa sigurno ga dugo drzis pod opterecenjem. Uostalom, da li si dobro podesio "viljusku". Taj voltmetar koji koristis naziva se "viljuska" i ima otpornike (a ne grejace, kako si jednom napisao). Ti otpornici se (zavisno od modela) srafom pojedinacno ukljucuju i iskljucuju po semi u zavisnosti od snage akumulatora. Moguce je da nisi ni dobro dimenzionisao opterecenje kojim kontrolises akumulator, pa ga opteretis sa jacim opterecenjem nego sto bi trebao? Ali. ne brini vise, sve je uredu i sa akumulatorom i sa punjenjem...Garantujem...

Nesto ne bih rekao da je sve u redu. Ja bi najvise voleo da jeste, ali veoma cudno se ponasa...

Zakacio sam voltmetar da konstantno pratim napon. Kad dam kontakt bude oko 12.6V, kad zaverkalam u trenutku padne na 9-9.5V, kako kad (koriscena opcija na instrumentu da belezi minimalni izmereni napon), posle tokom verglanja bude oko 10.7V. kad upali puni sa pomenutih 13.3-13.5V ali taj napon dostigne kroz par sekundi od verglanja. Tokom voznje napon varira do 14.2-14.5V kako kad i zavisno od obrtaja. Posle nekih 20 min voznje, parkiram se i na leru napon padne na 11.9V, dam gas i skoci do nekih 12.3 i nece vise. Ugasim kola, posle 10 min upalim i opet sve po starom... Znaci u jednom trenutku mu dodje da nesto ne valja. E sad jel nesto povuce struju od instalacijepa mu toliko obori napon ili alternator pobrljavi nemam pojma, nemam trenutn ocime ni da ispitam detaljnije. Gleacu da nabavim ampermetar onaj ugradni sto meri do 100A pa da ga ugradim i pratim da li nesto od instalacije povuce puno struje, a alternator cu u ponedeljak da rasturim da vidim mogu li diode ispitati. Svakako ga otvaram da promenim lezajeve posto se jedan cuje da zahuci malo na 2000 rpm.

Sto se tice viljucke, jeste napisao sam grejac, jer se tako ponasa, grejac i jeste otpornik, potrosac... :D el. energiju pretvara u toplotnu, bar ovaj moj, i to u dobru. Ima 3 otpornika na sebi, s tim da su prva dva stegnuta i oni se samo ugreju a ovaj treci jok. Nemam tacne vrednosti za njega, tako sam ga nasledio pa nemam pojma koja kombinacija ide za koju struju i za koji akumulator. Negde sam na netu nasao za neki drugi tester, slican ovome, da za akumulatore od 50-60Ah ide prvi + drugi pa sam ga tako namestio i ovaj.

Ne valja akumulator!

Izgubio je dobar deo kapaciteta i alternator ne moze da ga povrati. A nisu mu se spojile celije, pa je napon pretezno preko davno definisane, a za savremene accu pogresne granice od 10,5V

Ako POSLE voznje nema na accu 12,7- 12,8V, on je za otpad. To sto pada i ispod 9 volti je najbolji pokazatelj loseg stanja.

Dobar test je da se stavi na punjac, pa ako pri 4-6A ima oko 13,7-13,8V, onda je DOBAR..ako ima preko 14V ...na njemu se moze zaraditi 500-700din...

Drzanjem u kolima moze da pravi probleme, da maltretira strujnu zastitu alternatora, i eventualno neke osetljive potrosace. Da je na vozilu sa elektroservom, dao bi JASAN i neopoziv znak da je za zamenu-blokadom serva...

A zasto ne bi pokusao, pre zamene akumulatora, sa ugradnjom kita za rekuperaciju kocione sile? Vidim da od proste stvari, pravite istocno pitanje, pa reko, ajd da jos malo zakomplikujemo.

Dugo ja nisam u ovom poslu i malo me je "pregazilo vreme". Nekad je bilo lako ispitati alternator na samom vozilu. Otkaci se elektroemhanicki regler, spoje se "kratko" D+ i DF kontakt, da se alternatoru maksimalna pobudna struja i ako su vrednosti dobre, tj. ako daje 2/3 maksilamle propisane struje pri 2000 obrtaja (vrednost je naznacena na kucustu alternatora) - dobar je, ne valja regler. I obratno. Ili se kao kod starog keca ili juga, skine regler i stavi stari cetkodrzac sa kratkom vezom i proveri...al sad kod ovih novih - ko ce imati odgovarajuci cetkodrzac. Nego...treba staviti novi regler, pa proveriti. Ako se stanje popravi, onda je do reglera a ako ne onda je do alternatora. Ali treba imati u vidu - za ispravan rad sistema za punjenje mora biti ispravan akumulator, ispravna spoljna instalacija sa svim kontaktima, dobra zategnutost kaisa, i naravno ispravan alternator sa reglerom. A kod ispitivanja punjenja, alternator se mora zagrejati do svoje normalne radne temperature. Ako alternator pre ispitivanje nije radio, zagreva se radom pod opterecenjem (ukljucena duga svetla) 15-30 min. pa se tek onda meri. Kad se alternator rastavi, ommetrom se kontrolise rotor, stator, mere se diode, al se mora radna ploca razletovati sa statora. Meri se svaka dioda ponaosob, al njihove vrednosti moraju biti iste. Sve u svemu, to je ozbiljan radionicarski posao - ej, zanat je to, tri godine je nekad trajao...

Ovo gore sto sam napisao se odnosi na NOV akumulator u kolima. U sustini i sa starim i sa novim se slicno ponasa. Sa novim daleko bolje vergla, to stoji.

E sad, ovo sto kazes da se stavi na punjac, nov akumulator na punjacu sa strujom 1A, ne mogu da je regulisem, to je u stanju punog akumulatora, sa prikljucenim klemama punjaca ima 16V.

Dok stsri na istom punjacu kad je skroz pun vuce blizu 2A i napon sa prikopcanim klemama punjaca je 15.5V.



_{[Ovu poruku je menjao ludidzora28 dana 04.01.2015. u 09:29 GMT+1]}

Nov, noviji accu treba da ima manju unutrasnju otpornost.

Kada je prazan, delimicno, mozes mu dodati i 6-7A(nije prporucljivo puno i dugo drzati na struji velicine preko 1/10 kapaciteta), napon ne sme da predje 14V

Napisi tacno koji je accu, i kog kapaciteta, mozda ima neke druge tehnoloske zahvate..

Uglavnom, struje oko 1A su na kraaju punjenja, i sluze za lako prepunjavanje.

Ili punjac nije bas u punoj nameni, trebala bi neka regulacia napona, prosta(sa vise izvoda na primaru) ili elektronska na sekundaru, kao postregulator.
Napon punjenja ne sme da prelazi 14,5 ili 15v.

Cak ni ponasanje novog na kolima nije korektno, ili je premalog kapaciteta ili nesto nije u redu sa starterom, ili opterecenjem startera(od mehanickog uklapanja sa zamajcem do radilice i klipova).

Stari je Black Hotse 55Ah 480A a novi je Bosch S5 54Ah 530A Silver Plus, bez Pb-a. Punjac je fabricki, ne znam tacno koji, domace i starije proizvodnje. Ima regulaciju 6/12/24V i nista sem toga, struje cini mi se do 10A max. Imam i moj punjac, homemade varijanta sa trafom 400VA, grec i nista vise. Gledao sam da pravim neku regulaciju punjenja sto kazes na sekundaru ali nikako.

No, sad sam terao kola od Ki do Panceva i sa upsljenim svetlima i ventilatorom na pola, ne prelazi 14V, bude oko 13,9-14V. Na leru padne na jadnih 12V, kad ugasim svetla i ventilator bude nekih 13.3V-13.5 u leru. Ja sve sumnjam na alternator, a obzirom da je akumulator nov iz radnje i kvalitetan. Da nije koja dioda pregorela pa ne isporucuje dovoljno struje, mada ne pali nikada lampicu na tabli, cak ni ispod 12V kad padne...

Ako nije regler, onda je sigurno crkla neka dioda u ispravljacu alternatora. Slabo puni, a moze i da prazni.
Mada se praznjenje sa iskljucenim kontaktom moze izmeriti.

Svetla 100-110W, plus ventilator jos 60-70W..to je strujica 13-15A potrosnje..nije sitnica.

Ne vuce nigde ovako kad je iskljucen kontakt, u strartu povuce 1-2A i onda padne na 50mA i tako stoji. Verovatno dok se napune svi kondezatori sto je normalno.

Alternator sutra ide dole pa cu videti. Regler sam menjao pre godinu dana ali nevmora da znaci da je dobar. Kako samo njega da ispitam? Za diode cu se snaci ali regler nemam pojma da li moze nekako da se ispita/premeri...

A u radu se prazni kad se npr. ukljuci ventilator hladnjaka, sto mi se jednom desilo zbog spalog kabla sa senzora i posle 20 min. voznje jedva upalim auto sledeci put. Posle jos 10 min. voznje i sledeci put nije mogao da zavergla. Znaci definitivno se prazni akumulator kad se ukljuci puno potrosaca. Sto opet vuce na alternator, koji je verovatno bar 50A ali sve kao da nije. Mada ovo praznjenje se desavslo sa starim akumulatorom, mada mislim da nije ni bitno.

Dosadan sam vise i sam sebi sa ovim, tako da necu vise da davim dok ne rasturim alternator sutra a neko ako zna neka kaze kako se regler moze ispitati?

Jos i ovo po Vesna aku:
Ukoliko je akumlator nov i potpuno napunjen dobicemo sledece minimalne vrednosti napona na
opterecenju akumulatora (vrednost zavisi od temperature akumulatora):

Temperatura elektrolita ( C) Napon posle 15 sekunde (V)
+20 i više >10,2 V
+10 >10,0 V
0 >9,7 V
-10 >9,3 V
-20 >8,9 V

mozda nadjes nesto kao nov akumulator

E niti su diode niti je izgleda regler. Diode sam ispitao i sve su ispravne. Regler nisam imao kako ali zato sam nasao sta je bio problem. Jedan izvod sa namotaja statora sto ide na diodnu plocu je nagoreo, jos pri tom kad sam skidao namotaj razlemim malo drugi kontakt da izvucem kao i kako sam povukao namotaj ono izadje i iz treceg... Znaci jedan nije imao nokako kontakt a od ova dva jedan je bio sigurno kilav. Rastavio sa msve i prelemio i sad radi cini mi se OK. Onako je radio sa 1/3 snage.

Na leru drzi 14.3-14.4V
Sa upaljenim svetlima i ventilatorom kabine na MAX drzi oko 14.2V
Kad uplaim jos maglenke prednje i zadnje, brisace i sva 4 zmigavca drzi na 14-14.1V. Ako dajem gas vrednosti ostaju iste, ne menjaju se znatno, mozda za 0.1V gore/dole.

Evo i koja slika "kvara" i hvala svima na pomoci...






_{[Ovu poruku je menjao ludidzora28 dana 06.01.2015. u 17:32 GMT+1]}

Jos jedno pitanje samo. Ovaj novi Bosch je izgleda proizveden Januara 2014 i do sad je stajao u magacinu/radnji. Koliko je to lose ili nema veze? Posto sam negde naletio da posle 6 meseci stajanja pocinje garancija i slicno. Ako je tako, onda me ovaj zezno sto mi ga prodao?

U garanciji pise,za BH nevazi ako ima vise od 6 meseci ako se dobro secam.
Sve vise od 1-2 meseca je veeelika lutrija,mislis d ga dopunjuju u prodavnici ili je vracen zamenjen?

Pozdrav postovani nov sam na forumu imam iskustva sa autoelektroimom zanima me ispitivanje rotora statora i diodnog mosta ako mozete da mi objasnite detaljno hvala unapred znam da diode propustaju samo u jednom smeru i znam da ih proverim sa sijalicom i ispravljacem tako sam video od mog majstora ali slabo smo radili alternatore pa nisam bas naucen nesto

Pa moze da se kontrolise komplikovano - skolski, pomocu ommetra ili pomocu "diometra" ( samo treba znati vrednosti, koje su ipak razlicite...a ko ce to sve znati??), i sasvim dovoljno za brzu dijagnostiku, pomocu kontrolne lampice i izvora napajanja (akumulatora). To je najbrzi nacin i medju majstorima najrasprostanjeniji. Sto se tice statora...Prvo se razletuju kontakti namotaja sa diodne ploce i skine se stator...Zatim se vizuelno pregleda, ako su namotaju pregoreli vide se tamne zice i oseca se miris paljevine i ogorevanja...KOntrolise se elektroprovodnjivost namotaja prema masi i medjusobno, jer su vezani u "zvezdu"...Stavis stator na "masu" a + dovodis sa kontrolnom lampicom na slobodne krajeve namotaja. Tada kontrolna lampica ne sme da zasvetli ni na jednom slobodnom kraju. Ako zasvetli na nekom, znaci da je taj namotaj probio ili je izgoreo i izolacija je unistena...Provodljivost namotaja kontrolises tako sto jedan slobodan kraj stavis na masu, a + kontrolnom lampicom na ostale, i tad kontrolna lampica treba da zasija, znaci provodljivost je ispravna i "zvezda" je u funkciji...Isto se kontrolise rotor: prema masi i provodljivost namotaja. Stavis rotor na masu i kontrolnu lampicu sa +em na jedan pa drugi prsten. Tad lampica ne sme da zasvetli. Ako zasvetli, rotor je u kratkom spoju...Namotaj rotora ispitujes tako sto jedan prsten povezas na masu a drugi sa kontrolnom lampicom sa plusom, i tada lampica treba da zasija. Ako ne zasija, znaci namotaj je u prekidu, a najcesce je prekid na mestima lemljenja na kliznim prstenovima. Sto se tice diodne ploce...Znaci...razletuje se stator, izvadi ploca...KOntrola (+) dioda: Dovedes + sa akumulatora na posebno pojedinacni, svaki od kontakta namotaja statora na ploci a lampicu vezes na (-) akumulatora i stavis na B+ kontakt. Znaci lamppica stoji na B+ a posebno dovodis + na svaki pojedinacni kontakt ploce. Tada lampica treba da zasija. Zatim isto to samo suprotno + akumulatora na B+ kao stalni kontakt a kontrolnom lampicom sa (-) na pojedinacne kontakte statora. Tada lampica ne sme da zasvetli...Kontrola pobudnih dioda je identicna samo se koristi kontakt DF za pobudu. Sto se tice (-) dioda, kontrola je slicna...+ sa akumulatora na pojedinacni kontakt statora a kontrolna lampica sa minusom na "hladnjak" (tako se zove nosac negativnih dioda). Tada lampica ne sme da zasvetli. I suprotno - tada lampica treba da zasvetli...Kao sto vidis, sve je jednostavno... NOrmalno, kod ispitivanja statora i rotora, nemoj ocekivati da lampicazasvetli punim sjajem, jer zbog otpornosti namotaja doci ce do pada napona i nece svetleti punim sjajem...A da..kod rotora, ima i merenje "medjuprovodljivosti", ali pravo da ti kazem...malo sam to i zaboravio...ali seticu se pa javljam...

_{[Ovu poruku je menjao pajapop dana 19.04.2015. u 23:50 GMT+1]}

e hvala puno popravljao sam coveku alternator (zizila mu je sijalica) ja sam odmah sumnjao na neku od dioda rasturim sve ocistim bio je alternator dosta mastan razletujem stator od diodne ploce njega sam proverao sa unimerom stavim na pistanje sve tri medjusobno izlaza piste a na masu nije probijao doduse jeste bio crn stator proverim rotor isto sa unimerom na pistanje stavim na prstenje isto medjusobno pisti na masu nije pistalo diode svih devet sam probao isto na pistanje pa nisam verovao unimeru pa sam iskoristio znaje sa zanata sa ispravljacem i sijalicom u jednom pustaju struju u drugom smeru ne e sad ne znam na unimeru je pokazivalo razlicit otpor na dioda neke su bile priblizne a neke cak i za 20 % i sve uradim kako treba ispitam i zaletujem spakujem ubacim nov regler i vratim on opet pisti i doslo mi je bilo da ga polupam od muke sad pomagajte ovakvih problem u elektrici jos nisam imao

Ovakvih problema u elektrici je "sijaset", samo ti ne znas to da popravis. POmonjes neko pistanje...To si verovatno dobro primetio...Inace kad se ispituje alternator, pored kntrole punjenja, osluskuje se njegov zvuk i temperatura. Povecana temperatura i povecana bucnost (zujanje, pistanje) mogu da ukazu na probleme sa diodama...Dobro je sto si merio diode unimerom, ali i razlicite vrednosti mogu da ti kazu da sa njima ipak nesto nije u redu...Nije toliko bitna vrednost, ta otpornost je verovatno negde oko 5kilooma (za ispravne), ali njihove vrednosti moraju biti ujednacene. Nejednake vrednosti ukazuju da nisu dobre i treba ih menjati sve u kompletu (tada se kaze da dioda "vara"- izgleda ispravna a u stvari nije)...Drugo, ono sto sam poceo da pisem pa sam prekinuo...opisao sam ti kontrolu statora i rotora ali na provodljivost namotaja i provdljivost prema masi...Medjutim, postoji i "medjuprovodljivost", tj. "medjuspoj", kada se izolacija namotaja osteti i ostvaruje kratak spoj sa samim sobom...Znaci, postoji medjuspoj statora i medjuspoj rotora. E to se malo teze ispituje, treba malo opreme i vestine, al princip je u sledecem: Medjuspoj namotaja statora se ispituje pri montiranom alternatoru na kolima ali na spcifican nacin...Prethodno, mora stator da se razletuje sa diodne ploce, skine se regler ali da se mesto njega namesti obican cetkodrzac sa kratom vezom u spoju D+ i DF, da alternator dobije maksimalnu pobudu, zatim da se slobodni krajevi razletovanog statora (nekako) izvuku napolje da strce (ali da se osiguraju od kratkog spoja) i da se meri napon pri radu izmedju svakog slobodnog kraja tj. namotaja. Znaci imas slobodne krajeve U-V-W, upalis kola i pustis da radi na 1000/o i meris napon izmedju U-V, V-W i U-W. Ako je napon izmedju, na pr. u-v i v-w isti a napon izmedju u-w manji, to znaci da je namotaj U u "medjuspoju". Znaci, tamo gde je napon manji, taj namotaj je u medjuspoju...(pomonjao si crn stator, mozda je neki od namotaja u medjuspoju). Zatim medjuspoj rotora: Tu ti vec treba aparatura, ampermetar sa promenjljivim otpornikom i voltmetar. POvezes rotor (van vozila, alternatora naravno) sa ampermetrom i voltmetrom, ali tako da sa promeljnivim otpornikom regulises napon u rotoru, i namestis ga na 12V. Tada ocitas jacinu struje na ampermetru koja mora da bude oko 2-3A. Ako je veca (pri 12V) znaci da je rotor u medjuspoju, sto je veci broj navojaka u spoju to je struja veca...Uf...brate, ja sam ovo ucio 3 godine i to odavno i tad nije bilo "dopisne skole"... ..ajd ti to sad polako, pa rascivijaj...

Ja sam pokusao naci, ali nisam uspeo u pretrazi..

Imam sledeci problem. Astra F, benzin. Auto pali, imam punjenje 14,2 konstantno, ali svetli lampica na kontrolnoj tabli i ako skinem klemnu dok motor radi, radi provere, odmah se ugasi motor. Pregledao osigurace u kabini i kod motora, svi celi. Na vecim obrtajima lampica sve jace sija. Punjenje skoro jednako 14,2.

Sve je pocelo kad sam stavio drugi polovan akumulator, koji ne znam kakav je bio. Pozajmio komsiji moj, a njegov stavio kod mene.

Hvala unapred.

14,2 nije dovoljno za punjenje. Zapravo na samoj granici. Treba da bude 14,7 V.

I ranije sam imao toliko, a sve se pocelo desavati od kada sam promenio akumulator i stavio drugi, polovni.

99% da je riknuo regler. Nije to neka cifra. Ili, u najgorem slučaju neka od dioda na diodnoj ploči alternatora. I to nije neki veliki izdatak.

Tu treba prvo proveriti "kontrolu punjenja"... Jer ako je kontrola preko releja, moguce je da punjenje i bude dobro a da kontrolna sijalica svetli zbog nekog leoseg kontakta releja... Tu prvo treba pogledati...Sam napon inace nije los da bi punjenje bilo slabo...Inace u zavisnosti od kontrole punjenja i samo pobudjivanje rotora nije isto, zato i postoje dva tipa alternatora...

Ja nabavio drugi polovan alternator, mislio da je sijalica za kontrolu crkla, pa sam i nju zamenio, ali kontrole i dalje nema.

Nema ni punjenja, jer ne radi kontrolna sijalica, nema pobude.

Ali, ne znam zasto nema kontrole, kad dam kontakt.

Pregledao sve osigurace u kabini. Ispravni. Pregledao 6 ogromnig osiguraca pod haubom. Ispravni.

Zasto mi ne radi kontrola punjenja, kad dam kontakt??

Ako je neki relej, da li neko zna koji je?

Hvala unapred.

Ocigledno je problem malo "kompleksan", zato je pravi savet da odes do elektricara, jer se on malo bolje snalazi u svom domenu, iako si ti automehanicar, jer svaki zanat ima svoje "tajnice"...Ali ajde, malo da popricamo u domenu teorije...Prvo, kazes da si pregledao osigurace...ali da li je to dovoljno? Osigurac moze da izgleda ispravno, i da bude ispravan, ali da li su njegovi izlazni kontakti ispravni? Sta se desava iza nih? Treba skinuti doznu sa osiguracima i utvrditi da od njih "odlazi" struja i da su svi kontakti na dozni na svom mestu i ispravni...Ako si vec menjao kontrolnu sijalicu, trebao si utvrditi da li u njenom fasungu, kad se da kontakt dolazi struja, i kad je ona tu da li kroz nju prolazi struja...kakvi su kontakti u tim dzekovima i da nema neki problem u samoj stampanoj poci. Zatim, na osnovu konstrukcije alternatora (to se prepoznaje po broju i zicama koje su prikljucene na njega), treba utvrditi da li je to alternator sa sopstvenom pobudom (tj. da li ima pobudne diode) ili je to alternator koji se permanentno pobudjuje preko kontakt brave, jer u zavisnosti od toga zavisi i njegova konstrukcija, tj. nacin kontrole i kako je izvedena kontrolna lampica. Ako do njega dolazi jedna tanka zica (1,5 mm2) onda je to alternator sa pobudnim diodama i veza kontrolne lampice je izvedena izmedju pobudnih dioda i kontakt kljuca za paljenje, ali je u vezi sa pobudnim namotajem (rotorom) preko naponskog regulatora (reglera). Kad se da kontakt, strujno kolo sijalice se zatvara preko otpornika reglera i preko rotora (masa). Sijalica svetli sve dok alternator ne pocne da puni, tj. dok se razlika u potencijalu ne izjednaci...Nakon toga preko pobudnih dioda alternator sam sebe pobudjuje...Ako je takva veza, ne sijanje kontrolne lampice moze biti zbog: neispravne sijalice, loseg kontakta u fasungu, kontakti u dzekovima na stampanoj ploci, neispravan regler, lose cetkice (kratke - potrosile se) reglera, jako zaprljani ili istroseni klizni prstenovi na rotoru, sam rotor da je u prekidu ili malo retko ali - losa masa samog alternatora...Ako je u pitanju alternator koji se permanentno pobudjuje sa kontakt brave, tj nema pobudne diode, onda on ima 2 zice...Jedna je pobuda sa kontakt brave a druga je za aktiviranje releja...Naime, Kontrolna lampica je izvedena preko posebnog releja ciji su namotaji vezani izmedju mase i zvezdista statora. Znaci, taj stator ima 3 faze i poseban izvod iz njegovog zvezdista koji daje struju za aktiviranje tog releja. Lampica se vezuje izmedju prekidaca paljenja i kontakta ovog releja. Kad se alternator pobudi i kad pocne da daje struju, aktivira relej koji razdvoji svoje kontakte i lampica se gasi...Znaci, kod ovog tipa alternatora, Kad sijalica ne svetli kad se da kontakt, kvar moze biti u strujnom krugu same sijalice. Znaci: neispravna sijalica, kontakti u fasunfu, kontakt brava, i sam relej (+ i - )... I u jedno i u drugom slucaju ispravnost osiguraca se podrazumeva...E sad, tu treba rascivijati sta je kod tebe i gde se sta nalazi...Zato je najbolje da to pogleda neki elektricar koji je "uverziran", i zna sta je sta...

Hvala ti na opsirnom odgovoru. Skinuo sam plasticnu deknu polovnog alternatora, kojeg sam kupio, pa ustanovio da nedostaje jedan saraf i zato taj kontakt, koji ide od reglera do kontrolne sijalice, nije imao masu sa kucista alternatora.
Stavio saraf i sada sve radi. Neko je ocigledno nesto tamo radio i nije vratio taj saraf, jer na mom neispravnom alternatoru taj saraf postoji, a potpuno su jednaki.

Hvala jos jednom.

Ispratio sam kompletnu temu i zaključio da se moj akumulator ipak ne može oporaviti, obzirom da sam, nakon što je prenoćio, očitao samo 12.51V.
Naravno, napon je veći odmah nakon vožnje (oko 13.30V).
Na hladnom startu, punjenje je 14.51V i nakon par minuta rada u leru (uključena samo ventilacija na 4/7 brzini), punjenje pada na 14.20V.
Obzirom da imam originalnu zaštitu za akumulator, ograničen sam na dimenziju 242x175x190, pa me zanima šta vi mislite da li su 60Ah i 560A + Bosch alternator od 90A dovoljni za benzinca sa klimatronikom.

@Igor88, ti si i na drugoj temi pominjao da imas neki problem na alternatoru, neko grejanje kabla i njega ako se ne varam???...Navodno to se regulisalo zamenom akumulatora? Sad ispada da problem ipak nije resen? Mene interesuje grejanje alternatora...i kakav mu je zvuk dok radi, da li je bucan i da li zuji?...Jer i takav alternator moze da da oko 40% struje, da mu ne gori kontrolna lampica dok radi i da se stekne utisak da puni dobro a u stvari radi se o proboju neke pozitivne diode...A krajnji rezultat toga je ipak nedovoljno punjenje akumulatora i njegovo prevremeno "crkavanje"...Ajd` ako mozes, malo detaljnije objasni sta se desava...Nije dovoljno meriti samo napon, treba i struja punjenja...Sad vidim pominjao si i vreo kabl od alternatora...da ti nije labav na spoju sa alternatorom ili + klemom?

_{[Ovu poruku je menjao pajapop dana 05.12.2015. u 22:33 GMT+1]}

Izvini,ge to ima da se kupe akumulatori sa tim vrednostima?Ili mislis na punjenje?

Hvala za interesovanje i naravno da mogu pokušati detaljno opisati. Inače, na žalost ovu temu nisam našao u trenutku mog prvog pisanja i tek kasnije sam je vidio.

Ići ću od samog početka:

Kada sam kupio automobil (prije par godina) došao je sa novim Varta akumulatorom i imao je punjenje oko 14.10V. Kolege mehaničari i ja smo konstatovali da je to negdje na donjoj granici i da ćemo pratiti punjenje u budućnosti i pozabaviti se istim kada dodje vrijeme za to.

Od nedavno sam primjetio kako osvjetljenje instrument table „trni“ i skroz je loše nakon malo duže vožnje, a odlično je kada tek startujem motor i krenem da vozim. Drugi pokazatelj je bio primjetan pad napona i pad osvjetljenja na instrument tabli kada pokrenem zatvaranje prozora na gore (prozor zatvoren). Konstatovali smo punjenje od 13.30V sa uključenim potrošačima, te da je akumulator usljed lošeg punjenja ispražnjen, a što je potvrdio i neki profesionalni instrument za ispitivanje akumulatora (ne znam mu ime i oznaku).

Odluka je bila da treba da se mijenja regler. Ugrađen je original Bosch i punjenje je bilo 14.32V odmah po ugradnji istog. Pretpostavili smo da punjenje nije oko 14.50V iz razloga jer je akumulator prazan i isti se u tom trenutku ponaša kao dodatni potrošač. Nismo dugo čekali i vršili provjeru punjenja sa potrošačima nakon dužeg perioda rada. Od zamjene reglera je prošlo nekoliko dana i ja sam, sasvim slučajno, provjerio punjenje i foru sa podizačem prozora i ustanovio da nešto nije ok. Izmjerio sam punjenje oko 13.30V sa potrošačima (nakon pola sata vožnje npr.) i primjetio da je moj „originalni kabl“ na alternatoru malčice vruć (ne pretjerano). Takođe, ustanovio sam da pri uključenju nekog od potrošača, napon padne i na 11-12V i povrati se na nekih 13.50-13.80V.

Nakon ovoga, vratio sam se kod mehaničara, prijavio zatečeno stanje i od njih dobio odgovor da akumulator mnogo vuče struju i da regler ne može „sve da stigne“ jer je akumulator vjerovatno loš, pa čak i u kratkom spoju (otpor između ćelija je bio 6.5 Ohm na testu) i dali su mi svoj akumulator da testiram punjenje.

Ovdje je vrijeme za malo skretanje i komplikovanje svega, tj. za objašnjenje oko kabla:
Praksa je pokazala da je glavni napojni kabl kod Golf 4 platforme (u velikom broju slučajeva) loš, da se grije i da često zna da istopi svu plastiku na instalaciji iznad akumulatora. Sasvim slučajno, to jutro kada sam došao da prijavim zatečeno stanje, drugar mi je rekao da ima polovan kabl od dizelaša i da možemo ugraditi isti umjesto ovog koji se grije, da vidimo kako će se ponašati. Razlog: kabl od dizela bi trebao biti jače dimenzionisan, te da bolje trpi struju od benzinskog kabla i bila je pretpostavka da će manje da se grije (ili nikako). Tu je bila greška, jer se kasnije ispostavilo da je dizelov kabl lošiji od mog (vjerovatno jer je duže vrijeme trpio jače struje u eksploataciji od ovog mog). Nakon ovoga, smatrali smo da smo ustanovili problem, ugradili smo dakle kabl od dizela (regler je već bio zamijenjen) i vratili smo moj stari akumulator, sa zaključkom da treba novi akumulator.

E sad, ujutru kada startam motor (sa ovim starim akumulatorom i dizelovim kablom) napon punjenja bio je oko 14.51V i za nekih 5-10 min rada na leru, padne na 14.00-14.10V (uključena samo ventilacija 4/7). Kada popalim sve potrošače (sa ovim starim akumulatorom) kabl od dizela počne jako da se grije i ugrije se čak i kućište alternatora). Punjenje padne, kako kada, tu negdje oko 13.30V. Onda sam fino lijepo vratio svoj stari kabl i ustanovio da se isti, sa istim postavkama, ipak manje grije od dizelovog. Negdje u ovom trenutku napisao sam objašnjenje u onoj drugoj temi. Inače, niko od nas nije čuo zujanje i brujanje alternatora, ležajevi su dobri (provjereno prilikom zamjene reglera).

Juče sam kupio nov akumulator (Topla 620A 60Ah) i ne mogu ništa još da komentarišem pošto smatram da mu treba par dana da se formira. Takođe, ni sa ovim novim akumulatorom nisam zadovoljan punjenjem, jer čita 14.10V na leru sa ventilacijom na 4/7 (bez ostalih potrošača). Međutim, imam i dodatni problem: kada se nagne akumulator, curi mu kiselina i danas ću probati da ga zamijenim za suvi, slabijih karakteristika.

@Lav: to su izmjerene vrijednosti mog starog akumulatora: 13.30V napon akumulatora odmah nakon vožnje i 12.51V napon akumulatora kada prenoći.


_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 06.12.2015. u 11:07 GMT+1]}

dodaj ti jos jedan kabal a taj ne moj da skidas sto imas da poboljsas provodnost pa isprobaj.

Ocigledno je da nemas dobro punjenje...To se lako ustanovljava merenjem struje punjenja...Svaka cast mehanicarima, ali ovo treba da pogleda elektricar...Naime...kod problema sa punjenjem, regler (koji ste vi zamenili i pausalno procenili da nije dobar), se u sustini, zadnji menja, a s obzirom da je on elektronski i ne moze se prekontrolisati u ovim uslovima...Trebalo je, rastaviti alternator i proveriti ispravnost dioda, statora i rotora ponaosob...Ako merenja i ispitivanje pokazu da su ti elementi dobri, tek onda se menja regler. Normalno, pregleda se i stanje cetkica na cetkodrzacu... Normalno, pre svega ovoga mora se ustanoviti i da li je ispravan "pogon" alternatora, stanje kaisa i njegova zategnutost...Sve u svemu, na osnovu recenog, ja mislim da ti imas problem sa nekom od dioda, ali samo detaljan pregled svega navedenog moze reci u cemu je problem. Zato idi kod elektricara, da sve pregleda. Ja sam na 4. strani ove teme opisao kako se to otprilike radi...

Zamijenjen akumulator za isti kao što je i bio: Bosch S3 005 - 56Ah 480A.

Napon punjenja odmah nakon priključenja akumulatora (ler), bez i jednog potrošača je 14.51V (slika V start0):

Napon punjenja 10 minuta nakon priključenja akumulatora (ler), bez i jednog potrošača je 14.33V (slika V 10min0):

Napon punjenja 10 minuta nakon priključenja akumulatora (ler), sada sa uključenim xenon svjetlima, ventilacija na 4/7 i mp3 player je 14.14V i izlaz na alternatoru (gdje se veže kabl) počinje da se grije, kao i kućište alternatora, napon pada i do 14.02V sa tendencijom na niže (slika V 20min0 - sa potrosacima):

Napon akumulatora nakon 10 minuta rada (motor isključen) je 12.89V (napon raste daljom upotrebom na više vrijednosti - ne prelazi 13V).

Rad alternatora nalazi se na ovom linku.


_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 06.12.2015. u 15:53 GMT+1]}

Tebi izgleda regler prepunjuje.Meni nije poznato da accu moze da pokazuje kada je motor ugasen 14v.

Naprotiv, ja mislim posle svega da je sa tim alternatorom sve u redu, samo se neke stvari rade pogresno i pogresno se tumace...Prvo, greska je nov akumulator staviti odmah na vozilo, a da se prethodno ne stavi na ispravljac (jedno 10 sati, da se pravilno formira)...Drugo, Pominje se veci napon kad je motor hladan, a da se smanjuje kad se zegreje...to je normalna pojava..Struja punjenja hladnog alternatora je uvek veca od vruceg, zato se alternator na kolima ispituje uvek nakon 10-15 minuta rada i pod opterecenjam...Trece, svaki alternator na sebi ima markicu sa specifikacijama,(samo je treba pronaci i mozda skinuti alternator pa pogledati) gde je navedeno njegov maximalni napon, jacina struje, i broj obrtaja motora pod kojim mora da da 2/3 nominalne jacine struje( kod maksimalne pobude)...Iz toga se moze dosta toga saznati pri testiranju...a ne traziti da uradi nemoguce...Evo na primer: pronasao sam u tehnickoj knjizi za moju Mazdu 323, karakteristike njenog alternatora - Napon 12V, struja 60A...Snaga bez opterecenja 14V pri broju obrtaja od 1050/min i potrosnji od 0A (znaci da radi na leru bez ukljucenih potrosaca)...Pod opterecenjem od 30A (ukljuceni potrosaci - svetla i sl), napon 13,5V pri broju obrtaja od 2500/min... Sto se tice merenja napona akumulatora, to se ne radi obicnim voltmetrom, jer i pun i prazan ce pokazati 12V, vec se to radi pomocu voltmetra sa otpornicima (specijalna "viljuska" voltmetar)...U zavisnosti od kapaciteta akumulatora, odabere se odgovarajuci otpornik na viljusci i u roku od 5 sekundi ne sme biti veceg pada napona do 9,5V...Ako drzi napon veci od 9,5V u tom periodu, akumulator je dobar...Moj savet je da se vise nista ne cacka, vec da se vozi normalno, ako pak i postoji neki problem, vremenom ce se "samo reci" kad postane bas evidentan...Sto se tice onog grejanja...pa u stvari uvekm postoji neko grejanje, sto je normalno, samo sad pitanje je sta je nekom nesto "vrelo"...Kad bi to pipnuo neki majstor od iskustva, mozda bi reko da je u redu, ovako neko bez iskustva moze svasta da umisli...U svakom slucaju, ako bas postoji neka sumlja, onda nista drugo nego kod - elektricara...

Hvala lijepo.
@Lav: nisi dobro vidio, nije 14V, već 12.89V.

DA.pogresno sam protumacio slike.

U principu, nemam nikakve primjedbe na navedene napone, niti mi je namjera da nešto pametujem i ganjam idealnu situaciju, već mi malo vuna da ne dodje do požara vremenom... :)

Vec sam ti reko dodaj jos jedan kabal.

Ne mogu dodati kabl za klimatronik. Mogu samo brikovati direktno vezu alternator-akumulator, a šta sa klimatronikom? Ovaj kabl ima 4 izlaza, dva na džek i dva na žabice.

Nego, Igore...sto se tice grejanja onog kabla..evo sad sam malo bolje odgledao one slike koje si postavio...pa sam ih uvelicao...prvi put vidim takvo resenje...el se ona plocica koja ide preko + kleme, za nju srafi ili se samo naslanja na nju (kako se meni cini)?...

Ploča ide pod lijevu maticu kleme (to je golf 4 sistem kod svih automobila ove vrste). Ova ploča je ustvari osigurač za 5 različitih potrošača (vidi različite presjeke). Inače, sve je čisto i dobri su kontakti. Kabl je pojačan na spoju (prije se grijao ispod matice-vidi se na slici) i sada je ladan kao žilet (na ovoj strani). Inače, ne tvrdim uopšte da se grije kabl, možda se grije izlaz alternatora na mjestu kabla.

Ma shvatam ja sta je to, samo prvi put vidim takvo resenje...To je razdelni most za alternator, kontakt bravu, i za jos po nesto sto se napaja direktno sa akumulatora...Neko bi to nazvao i blok glavnih osiguraca u motornom prostoru...Samo mi je ta veza sa + klemom malo, bez veze, ali ako je fabrika tako napravila...sta da ti kazem?...Ta veza ako se razlabavi, bice jakog grejanja i pada napona, a nece biti ni dobrog punjenja...S druge strane, posto su to i glavni osiguraci, i za njih vazi osnovno pravilo, da zbog prelaznog otpora pad napona na mestima kontakta osiguraca ne sme biti veci od 80mV pri nazivnoj struji. Taj prelazni otpor zavisi od elasticnosti i cvrstine drzaca koji vremenom moze da oslabi...I eto grejanja...Drugo, ako mislis na grejanje samog B+ kontakta na alternatoru, pa slusaj, on ce uvek biti vruc...sto od samog rada alternatora, sto od zagrevanja od motora...to je normalno...do duse uvek treba proveriti kako je kabl pricvrscen na samom B+ kontaktu...

Poslušao sam savjet kolege @inobradovic i povukao još jedan kabl (15mm2) direktno sa alternatora na osigurač od 110A na postojećem kablu. Takođe, iako sam već prethodno očistio 12 od 14 tačaka masa na automobilu (ostale su samo dvije od Airbag-a ispod sjedišta), povukao sam dodatni kabl (iste kvadrature) sa akumulatora na šasiju (tačka mase odmah ispod akumulatora) i stanje se nevjerovatno popravilo.

Osvjetljenje table više "ne trni" i isto je konstantno, nevezano koliko dugo vozim i koliko potrošača je uključeno tokom vožnje. Kabl se više ne grije sa uključenim potrošačima, i jedino dolazi do "podnošljivog" zagrijavanja kada koristim sve moguće potrošače + dodatno uključim grijač zadnje šoferšajbe.

Naponi su sljedeći:

Hladan start (ler): 14.31v i nema pada napona tokom vremena (ne znam zašto je došlo do pada napona sa 14.51V na 14.31 nakon ugradnje kabla, međutim sada je napon manji, ali konstantan.)

Nakon 15 minuta rada (ler) (uključeni svi mogući potrošači + grijač zadnje šajbe i ventilacija na maksimum): 14.13V i nema daljeg pada napona (kabl se grije, međutim ništa pretjerano-smatram da je grijanje očekivano, obzirom da kada se koristi zadnji grijač bukvalno je kratko spojen + i - na autu)

Takođe, očistio sam sve kontakte ispod osigurača na akumulatoru. Na automobilu se, vidno, primjeti promjena na bolje, kako na elektronici, tako i u radu motora i u samoj vožnji.

morao sam 2 puta da pisem istu stvar da bi ti odradio tu sitnicu.

bitno je da je sad dobro. ;-)))

Srry kolega :)
Hvala

Idemo dalje... :)

Alternator Bosch 90A na leru pod punim opterećenjem daje 12.5V (vreo koliko i motor), a kada dignem obrtaje, punjenje se vraća u normalu. Sasvim slučajno sam ovo otkrio jer padaju obrtaji u leru na oko 450-500 o/min dok radi klima (npr kada se zaustavim na semaforu). Bez klime obrtaji ne padaju.
Skinuo sam alternator, i prema service manual-a koji sam našao na netu, klupom provjerio svih 12 izlaza (nema proboja), kolektor (2,7 Ohm), stator i rotor nisu probili, sve izgleda ok. Ukupna struja pod punim opterećenjem (na + strani) 62A (apsolutno sve popaljeno osim brisača, servo volana miruje u radu - nisam pratio potrošnju prilikom okretanja volana).
Šta da radim, nisam pametan?

A ja citam tvoje ranije postove i sad ovaj i priznajem da mi nije bas najjasnije u cemu je tvoj problem? Ako ti alternator maksimalno daje 90A, a izmerio si ukupnu potrosnju od 60A, to znaci da on pokriva tih 60A i dodaje 4-5A za punjenje, znaci on u tom trenutku daje 65A. Pad broja obrtaja motora kad upalis klimu je pre svega zbog ukljucenja kompresora, odnosnu zbog "elektroprikljucenja" remenice kompresora. Uloga alternatora je pre svega da snabdeva strujom potrosace, a za dopunjavanje akumulatora "sta ostane"...Po meni..sve je u redu. MIslim da ti nesto umisljas

https://youtu.be/wviJpNPfoUU
Ovo je problem.
U gradu, ljeti, kada sve doslovno gori od vreline pod haubom a radi AC, imam problem na semaforu ili u guzvi (kreni-stani situacija). U ovakvim trenucima je napon oko 12.5V na leru i desava se ovo. Bez AC je sve ok sa obrtajima. Alternator jeste 90A, ali nisam rekao da moze i da isporuci svih 90A, vec da potrosaci vuku 62A. Nema sanse da se 2.0 motor davi zbog ukljucene klime, tako da smatram da ipak postoji neki problem, a niko ne zna da ga rijesi od elektricara.

Dobro..ali cim ti se ovo javlja kad ukljucis klimu, mozda i nije problem do struje vec do samog motora. Ukljucen kompresor je veliko opterecenje za sam motor. Iako ima 2k kubika ne mora da znaci znaci da je sasvim dobar. Proveri ti prvo malo sam motor..mozda ne bi bilo lose da proveris kompresiju...

Kompresija na ovom autu je 12bar na svim cilindrima, a auto je ko apoteka!
Rezime (ukoliko se nekome desi slicnan problem na motorima ove platforme):
Kada sam isao na servis klime, objasnio sam problem, cova sugerisao na kutiju osiguraca iznad akumulatora (posto je kompresor ok). Odem kod elektricara, objasnim problem (motor vreo naravno), covjek provjeri punjenje i nadje 12.5V. Jos kada je dohvatio alternator pa se oprzio, dijagnoza los alternator (nedovolnjo puni jer se grije). Treci kaze baterija u kratkom spoju pa grije alternator. Nakon 10 dana peglanja sa svima, potrazio sam pomoc ovdje.
Uglavnom, nije nista od navedenog.
Ocistio sam MAF senzor i klapnu gasa, i auto sada radi potpuno normalno.
U svakom slucaju, zahvaljujem ti se za javljanje.

Nema tu veze nikakve ni MAF senzor ni klapna gasa.

Prvo i osnovno: ni jedan auto nije idealna mašina. "U gradu, sve gori, motor pregrejan, i još radi AC ..." Pa i motor ima dušu. pažljivije malo sa njim.

Ali nije mi jasno zašto tražiš problem u alternatoru, i zašto obilaziš električare?

Činjenice
- kad je AC isključen sve radi lepo
- kad je AC uključen, obrtaji padaju na 400 - 500

Logičan zaključak
- motor ne može da održi ler obrtaje (neki senzor ?)
- kompresor previše opterećuje motor

Tvoj zaključak
- alternator neispravan, loše punjenje. (?!?)

Što si se baš uhvatio alternatora, a ne, na primer, servo pumpe?

Zamolicu te, ako se vec interesujes, da malo pazljivije citas, posto tvoj citat nije moj zakljucak, vec zakljucak elektricara (plus druga dva zakljucka), a ako si citao temu od pocetka, onda obrati paznju na datume.
Na temu: ima veze klapna gasa sa regulacijim rada na leru na ovom motoru, itekako!

Da mili..ali pazi sad, koliko si i ti kontradiktoran. Pre jedan dan i 23 sata si se javio i predstavio problem. Kad sam ti odgovorio da pregledas motor, javio si da ti sad radi normalno jer si popravio maf senzor i klapnu gasa a to je bilo pre 8 sati i 11 min. Znaci da si kvar popravio danas u toku pre podneva??? Pa ja ne znam...ko je ovde lud..ko pametan...

Mili, zaista ne shvatam koji je tvoj problem? Auto u prizemlju kuce, dostupan sa 20s, objasnio sam problem i dalje pokusavam rijesiti stvar. Cak sam bio korektan i napisao epilog, ispostovao forum pa i tebe ako bas hoces. Jesam mozda trebao gledati u ekran i cekati odgovore prije vec sto nesto pokusam? Ne razumijem??? Ili mislis da lafinam, pa ti i za ovo treba dokaz? Da neces mozda i snimak kompresije? Ima i to :) :) :)
Uglavnom, klapna gasa (garez blokirala disanje motora) i prljav MAF. Deal with it.

Zaboravih dodati, ideju za rjesenje problema sam nasao ovdje: https://www.briskoda.net/forum...conds-at-idle-engine-vibrates/




_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 30.06.2019. u 23:43 GMT+1]}

OK, u pravu si, klapna gasa svakako može imati veze sa regulacijom rada na leru.

Ali, kakve veze ima alternator u celoj priči?

Naravno da nema nikakve veze. Navukao me elektricar, pa sam bezveze skidao alternator. Doduse, ciscenje masa mu nije tesko palo.