Na trecem treba da koci, i drzi auto na nagibu. Posto je nova sajla, doci ce do istezanja, i neophodnog kasnijeg stelovanja.

Bolje je ovako, kako je majstor napravio.

Kada novu sajlu nameste na treci zubac, tada nije neophodno naknadno stelovaje(velika usteda), ali paknovi dodiruju dobos i dolazi do grejanja, manjeg ili veceg..

KAkva je sada situacija, tek nakon nekog vremena bi trebalo dostelovati istegnutu sajlu, a tada moze da se postavlja treci zubac..sto je neka mera za odredjena vozila, zavisi puno i od velicine zubaca..

Sajlla u pocetku ima veliki gradijent istezanja, isteze se, inace, ceo radni vek, ali nakon nekog vremena je gradijent minimalan, procentualno..

Poz

Šta podrazumevaš pod "blokiranjem" ?

A. Da blokira u vožnji, kad testiraš pa cimneš ručnu,
ili
B. kad je auto na dizalici pa onda rukom okrećeš točak, i na petom zupcu ne možeš da okreneš ?

Najbitnije je da kad je auto na dizalici i ručna spuštena, ne osećaš ni najmanji otpor tj. da nema nikakvog kočenja. Već na prvom zubu treba da se oseća kočenje, na drugom još više, a na trećem toliko da rukom nikako (ili baš baš jedva malo) uspeš da okreneš točak. Na četvrtom bi moralo biti blokirano, u smislu ručnog okretanja.

Pod blokiranje mislim na kad se malko zaletim 20-30 Km/h i povucem rucnu da zablokira tockove ...

Znaci nakon par pokusaja i brojanja dosao sam do 5-tog zubca.

Prekosutra mi auto ide na kontrolu pa bih da budem spreman :-)

Ajd da kazemo...kao uvod, de se rucna (PARKIRNA) kocnica, aktivira pomocu mehanickog poluznog mehanizma. Povlacenjem poluge rucne kocnice, celicna uzad (sajle) se zatezu i aktivira se poluzni mehanizam zadnjih kocnica, koji gura paknove ka dobosu i tako dok tockovi ne ostanu "zablokirani".
Sajle rucne kocnice se menjaju po potrebi, kada se zablokiraju u buziru (od rdje) ili kad se previse istegnu (od preterane i duge upotrebe). Podesavanje zategnutosti sajli se vrsi prilikom njihovih zamena, kao i svaki put kad ne moze da se vozilo odrzi u stanju mirovanja (na uzbrdici ili nizbrdici) usled n. pr. trosenja paknova ili dobosa.
U principu, kod odmeravanja stepena zategnutosti (stelovanja), tockovi se rukom okrecu a pomocnik ili majstor zateze sajlu zakretanjem navrtke, sve dok se ne oseti slab otpor pod rukom pri okretanju zadnjih tockova. Zatim se navrtka u suprotno olabavljuje sve dok se taj otpor ne izgubi. Ako je sve u redu, to je nekako najcesce oko 5-og zupca, ali to ne mora da bude striktno pravilo (zavisi i debljina mesa na paknovima, kao i istrosenost dobosa). Vazan je princip stelovanja koji sam opisao. Pretegnuta sajla, dovesce do povecanog otpora sto ce prouzrokovati pregrevanje paknova i dobosa, mogucu blokadu usled toplote, povecanje toplote kocione tecnosti i smanjenje efikasnosti kocenja, preveliko opterecenja motora i povecanu potrosnju goriva. U zimskom periodu, zbog male tolerancije doci ce do blokiranja zadnjih kocnica usled zamrzavanja.

Bolji odgovor nisam mogao dobiti, hvala!
Znaci na tehnickom ne bi trebalo biti problema :-)
Javim kako je proslo, u cetvrtak je termin.
Hvala i svima ostalima!

Prosao tehnicki bez problema, objasnio mi je majstor da peti zubac idealan posto se zadnji trap pri kocenju rucnom, spusta i samim tim povecava kocenje rucnom...

Hvala svima jos jednom...