Pre ce biti greska u elektromagnetnom ventilu(nije mi poznato da je neko nekada "cistio" evap kanister) koji upusta pare u usisnu granu, ili ocistiti i razraditi ventil na ulivnoj cevi rezervoara, ako postoji...

Elektroventil je lak za zamenu, nalazi se u motorskom prostoru sa strane suvozaca, ili je zaglavljen ili kalem nij u redu..ili je konstantno pobudjen, iz nekog razloga, ustinutog kabla ili neispravne kontrole..

Uredjaj za regulisanje benzinskih isparenja iz rezervoara konstruisan je tako da sprecava ispustanje para goriva u atmosferu. Te pare se sakupljaju u posudu gde ih kristali drvenog uglja vezuju za sebe. Kristali deluju kao sundjer koji upija isparenja. Prilikom startovanja motora, svez vazduh cirkulise kroz posudu i cisti je od isparenja sadrzanih u njoj. Isparenja se zatim usisavaju kroz usisnu granu motora i sagorevaju u cilndrima. Ta proces se koliko se secam, naziva "prociscavanjem". Neki uredjaji su konstruisani tako da sporije vrse prociscavanje dok se motor ne zagreje. U tu svrhu, na cevovod posude ugradjuje se elektromegnet ili vakuumski ventil za kontrolu prociscenja. KOd kompjuterske regulacije rada motora, kompjuter regulise ovu funkciju pracenjem temperature rashladne tecnosti, , tako da tu mozda treba traziti uzrok nastalom problemu.
KOliko znam, ovakvi uredjaji malo zahtevaju neko odrzavanje ili servisirenje. Treba pogledati preporuke u servisnoj knjizici servisiranja. Jedino sto moze tu da se pokvari su naprsla, labava ili pogresno postavnjena creva, zacepljen odusni vod izmedju rezervoara za gorivo i posude ili defektan ventil za procoscavanje ili komandni elektromagnet. Kvar inace mnogo ne utice na kvalitet voznje. Ispustanje vakuuma moze da dovede do slabijeg paljenja i oklevanja pri ubrzanju, ili se ventil zaglavi u otvorenom pololzaju sto omogucava parama da kontinuirano ulaze u motor, sto doprinosi neravnomernom radu motora u leru. Ako se prilikom skidanja poklopca za nalivanje goriva cuje "sistanje" zapusen je odusni cevovod za gorivo i dolazi do problema dopremanja goriva u motor. Uglavnom, su to problemi kod ovakvih sistema...

Izvinjavam se, ali pogrešno sam se izrazio, nisam mislio bukvalno na "čišćenje", već više na mogućnost reparacije kanistera, uz eventualnu zamjenu ventila.
Čitao sam da kompresorom produvavaju kanister, pršću carb cleaner na ulaz sa rezervoara, ali nisam nista želio da radim dok se ne posavjetujem.

Kod mene je ovakav EVAP:

Inače, na leru, obrtaji driftaju od nekih 800 do 850..i tako konstantno (gore-dole). Kada startujem motor, UVIJEK okrene par taktova prije već sastavi i nikada nije palio "na čvoku"..što mi je oduvijek bilo sumnjivo.
Nisam primjetio šištanje iz rezervoara, ali obratiću pažnju idući put. Kada skinem kanister i malo promućkam, ništa se ne čuje niti zvecka, što je pretpostavljam, ok???
Duvao sam u najdonje crijevo i imam osjećaj da vazduh kao da prolazi, dok prilikom usisavanja, čuje se nešto kao zvuk dječije trube, samo tiho. Nakon ovakvog "duvanja/usisavanja" se čuje da nešto kao "kucka/pucketa" oko auta, i kada otvorim rezervoar, kuckanje prestane.



_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 01.09.2013. u 14:35 GMT+1]}

Najvjerovatnije nije uopšte tu problem ako prolazi test... vjerovatno je pokvarena lambda sonda ili regulator pritiska benzina... ti imaš prebogatu smješu i mnogo stvari koje treba provjeriti prije toga... pritiske, dizne, protokomjer... može zbog začepljenog katalizatora sonda da daje lažne podatke... na toj staroj škodi treba provjeriti konekciju i samu motornu centralu...

Lambda sonda je nova i originalna je (placena 330 KM u ASA PSS).
Katalizator je nov takodje.
Novi kablovi (Beru), nove svjecice NGK (pripadajuce), svi filteri su novi...tako da navedeno ne bi trebalo da bude uzrok kvara.
Nemam ja nekih problema sa potrosnjom, samo se malo poveca kada upali lampicu i malo slabije ide. Lampica se sama ugasi nakon 4-5 dana voznje.
Za regulator pritiska benzina ne mogu nista reci. Kako to da provjerim?
MAF je dobar, klapnu gasa nisam cistio i ne znam u kakvom stanju je CTC senzor (ne znam cak ni da li je crni ili zeleni)..
Ovo je jedina greska na autu (sto se tice motora).
Dijagnostika pokaze jedino jos desni grijac retrovizora i desni grijac sjedista (sto je potrebno rijesiti), ali to nema veze sa ovim.
Inace, auto je sasvim ok, tj. nema problema u radu i voznji.

Ako si pazljivo procitao moj post onda si mogao da dodjes do zakljucka zasto ti motor na leru radi neravnomerno...

Pazljivo sam citao post (hvala lijepo za odgovor), ali kako ja da znam da li je zaglavio ventil? Na koji nacin da provjerim? Duvanjem/usisavanjem kroz crijevo dok auto ne radi/radi? Sta? Ne znam covjece, stoga pitam pobogu.
Tvoj odgovor je bio teoretski (pobrojani moguci uzroci kvara), ali bez objasnjenja na koji nacin da uradim dijagnostiku ventila. Znam i sam da moze biti "pola auta" mogucih kvarova, zar ne? :)

Update: Citam da bi kanister trebao da zvecka (da se cuju zrnca kada se mucka), ali kod mene nista ne zvecka unutra??? Ajd ga znaj sta je ispravno.

Ja mislim da tu ne moze nista da se uradi...evo..malo sam gledao u tehnickoj knjizi za moju Mazdu...Tu je samo nabrojano iz cega se sistem sastoji, a za sve druge kontrole i popravke se upucuje u ovlasceni servis. To znaci, da tu nema cackanja nego zamena u kompletu. U stvari...mozda bi mogao da iskljucis dovodni vod od rezervoara do kanistera, znaci da potpuno iskljucis dovod isparenja, da vidis sta se desava. ako se stanje odmah popravi, znaci da ti je do uredjaja i ja mislim da onda treba cela zamena, ukoliko taj ventil nije tako namesten da moze da se menja...

Shvatam sta zelis reci, samo sto nisam 100% nacisto da je do kanistera. Obzirom da znam kako rade ovi u ovlascenim servisima (samo redom skidaju i mijenjaju-treba ti 6 plata da ih zadovoljis) i na kraju se ispostavi da su zamijenili nesto sto uopste nije trebalo, jer dijagnostika je uzrocno-posljedicna, tj. izbaci gresku koja upucuje na kvar "necega", a to "nesto" zeza neka komponenta ciji rad nije moguce ocitati. Zato sam se nadao/uzdao u praksu i iskustvo pojedinaca, da ne lutam u mraku kao slijepac.

Evo nasao sam ti nesto: www.jurprom.com/upload/tbl_clanci/cop_151623.pdf‎ POgledaj na strani 27

Thx..
Update:
A da "mozda" ja sam sebi napravim problem tako sto nekada tankam gorivo dok auto radi???
Citajuci gore navedeni tekst, to bi moglo da pokaze gresku, jer je sistem otvoren - a aktivan, ako sam dobro shvatio?



_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 01.09.2013. u 18:14 GMT+1]}

Kad su ovakve teme u pitanju barem treba reci o kojem se motoru radi, koje je godište i sl. a ne ovako

Vec je spomenuto u prosloj temi na ovom mjestu :)
Maloprije sam provjerio na VCDS-u (na jedvite jade) i vidim da opet prijavljuje istu gresku (ponistio prije par dana), ali jos nije zapalio lampicu. Najradije bih kupio dio i zamjenio isti, ali ne znam sta je potrebno zamijeniti :)
Kad odem do majstora, svi samo odmahuju glavom i kazu: tesko je to za uganjati, moze biti svasta. Nesto slicno kao za mikro prekidace vrata..prica tipa: neces to nikada napraviti da valja, itd (a napravio sam).

Ne znam zasto pravis dramaticnu glupost sipajuci gorivo dok motor radi?
Cemu takvo manijacenje?

Osim sto je ekstremno opasno(zbog elektrostaticke varnice), za VW-a je obavezno da se poklopac rezervoara zatvori sa TRI KLIKA, da bi evap sistem bio pouzdan. Naravno, i original poklopac rezervoara sa dobrim dihtungom.

Moja ljenost, neodgovornost i nepromisljenost.
Auto ima Hudiny + jos par caka..i dok ga upalim, oce da mi pozli. Takvog sam ga kupio.
Necu vise, mladosti mi moje! :)

Jutros sam provjerio emisije, kako bih mogao dalje nastaviti potragu, tako da nije lambda u pitanju, niti CAT..
850rpm

2500 rpm

a ovo je greska:




_{[Ovu poruku je menjao Igor88 dana 02.09.2013. u 10:10 GMT+1]}

Meni se to desavalo, kada sam imao los kontakt na luli svecice.

Zatim se ponovilo, tada je bio kontakt na brizgaljki, pa sam naknadno sipao sredstvo za ciscenje(i dizni i celog sistema goriva) u rezervoar, i prestalo je. NAravno, nakon zamene filtera goriva..

Mozda bi trebao da probas, kada ga parkiras, i kada se ohladi, da skines svecice i proveris da li je neka masna. Cisto sebe radi, da budes siguran da je u cilindrima sve korektno.

A zatim da potrazis evap ventil, negde iznad suvozackog blatobrana, moguce i iza(u okolini) ove ekspanzione posude, sa slike.
Moze i omski da se proveri, ili da mu se dovede napajanje na kontakte(obavezno skinuti konektor) i proveri rad..

Hvala Vladd.
Svjecice je bas tesko izvrnuti jer su ispod grane, ali kada sam ih mijenjao (prije 3000 km) stare su bile potpuno suve i odgovarajuce boje (pravilno sagorijevanje). Kablovi su novi i onako "pod rukom" su dobro pricvrsceni. Par puta sam sipao aditiv za ciscenje na pun rezervoar, tako da sumnjam da su dizne zacepljene. Sve je moguce, ali smatram da ne bih imao ovako dobre emisije da su dizne lose (mozda i grijesim). Svi filteri su novi, nema tu sta da zeza oko njih. Ocisticu klapnu gasa... svakako (zbog ovog rada na leru).
Amaterski posmatrano, izgleda mi kao da EVAP ventil ostane na pola otvoren i propusta isparenja kada to ne bi trebao, pa odatle ono "system too rich" ili je EVAP kanister los i ne apsorbuje isparenja pravilno.

Ljudi, da li neko ima neku šemu gdje se sve nalaze vakumska crijeva pod haubom na ovom AQY motoru, pošto nekako moram da pronađem gdje auto gubi vakum?
Inače, za sve kojima bi moglo biti od pomoći, greška Fuel Trim Bank sa negativnim % predznakom u grupi Engine/32 (Lambda Self-Adaptation) ukazuje na Vacuum Leak.

Vrijednosti bi trebale biti u granici od +-10%, dok se preko 25% pali lampica.

http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomamm.htm

Ovo su neke slike, tanjih vakuum sreva.

Ništa manje nisam ni očekivao od tebe :)
Nemam riječi, zaista...
Hvala za trud.

Trenutno sam na službenom odsustvu, ali čim se vratim slikaću motor da ti pokažem gdje sam sve prskao Carb Cleanerom i izgleda da su ta crijeva ok jer ne gasi se auto, niti dižu obrtaji. Na žalost, niko nema aparat za ispitivanje dimom :(

Jedno pitanje:
Postoji li možda neka sprega kočnica/ABS-a i vakuma u sistemu, jer konstanto se pojavljuje zrak na zadnjem lijevom cilindu (i samo tu), ali ulje ne curi na istom. Ozračim kočnice i nakon par dana drukanja pedale opet ista stvar. Možda izgleda glupo, ali nekako, negdje, vazduh ulazi u sistem i pravi sr..nje i možda je to uzrok fuel trim bank sa -% jer ima viška "have" i onda ECU kompenzuje dodatnim ubrizgavanjem goriva (odatle ono "System Too Rich").

Mislim da su tu dva odvojena problema.

Jedini spoj vakuuma je na pojacavacu kocenja, odnosno na membrani serva. Mozda curi membrana, mozda na tom crevcetu gubi vakuum.

Zadnja leva(sa vozacke strane) kocnica je poseban(standardan) problem.

Prvo vakuum. Ako vuce fals vazduh, to moze da bude neka skrivena pukotina na usisnom delu, cesce na plasticnim nego na metalnim delovima. Koja se pojaca pri zagrevanju, pr, pa motor cudno radi, ili dolazi do gubitaka obrtaja, posto opadne vakuum na regulatoru pritiska goriva.

Sto se zadnjih kljesta tice, za pocetak bi trebalo proveriti polozaj "vage" na krajevima sajli rucne kocnice, zatim proveriti stanje sajle na kljestima, da li je na gornjoj poziciji. Ako postoji neravnoteza, ili je jedna sajla na drugoj poziciji, treba otkloniti uzrok..
Proveriti zastitnu gumu na klipu("prasinarku"), posto je moguce da postoje risevi ili korozija na klipu, koji je izasao previse, pa je tu moguce i uvlacenje vazduha.

Mozda je sajla zaglavljena, a sistem za samopodesavanje je u zaglavljenom polozaju, pa dolazi do povlacenja previse kocione tecnosti (proveriti nivo) i uvlacenja vadzuha.

Procedura je davez, za izbacivanje vazduha, zavisno od sistema, krece od zadnjeg suvozackog(najudaljenijeg) pa sve blize glavnom kocionom.

Ili vakuumskim priboorom, sto je daleko jednostavnije i brze, ko ga ima.

Vazduh u zadnjoj grani je nezgodan, posto prvo prihvataju prednje kocnice, na pedali, zatim zadnje, pa kocnica par puta deluje tvrda, a zatim propadne, u drugoj polovini hoda.

Resenje je remont zadnje kocnice, resetovanje klipa, eventualno zamena gumica, sto je nesto slozeniji posao, i zahteva posebne masti i pribor(i poneku fabricku proceduru), da bi se cilindar doveo u neko solidno stanje.

Mada je sistemski problem, ignorisan je recall, ja konkretno pokusavam da nabavim set opruga(koje su ubacili na G5) da "vracaju" rucnu, ali je velika muka sa sitnim potrosnim materijalom u nabavci...

Da pojednostavimo..kupovina i zamjena novog kočionog cilindra bi premostila većinu navedenih peripetija oko remonta, pošto mi je lakše platiti "malo više" za nova kliješta, već zezati se sa majstorima oko cilindra?

I da i ne.:)

Mislim, izbegao bi remont kljesta, koji uopste nije komplikovan.
Postoji i You tube uputstvo.

Gumice se kupe nove, za klip 38(pretpostavljam, ne bi stavili veci, a veci je 41, sitna ali bitna razlika), drze se u DOT4 ulju 45minuta(fabricka procedura), valjda da nabubre(posto sigurno o-ringovi nisu od vitona), ili se namazu specijalnom mascu tipa RRG(nemoj bas za TU da pitas, mnogo se uvrede), mascu "za kocnice"(tu se posebno raduju pitanju, po radnjama), ili se nadje "mast za oringe", u osnovi poliuree ili bentona(ni betona ni benetona:)).

Zamene se orinzi, klip se ispolira, mesinganom cetkom skinu naslage, ako ima riseva, onda je za bacanje, ili da se nosi na brusenje, poliranje i pravljenje oringa za novu "specijalu", sto je napornije ali jos moguce..imali smo izuzetno jaku hidraulicku industriju..

Sve se ocisti, sklopi, i "resetuje klip", za sta postoje detaljna uputstva i upozorenja na sta treba obratiti paznju.

Elem, bitnija je sajla, da li je operativna, da nema ukljestenja, i da li su creva, narocito fleksibilna, ispravna. Ona se "listaju" iznutra, i cesto "rade" kao nepovratni ventili ili prigusnice.

Ako je "slika" kod rucice rucne simetricna, onda treba pregledati creva. Naravno, i pozicija poluge rucne, na kljestima, koja treba da stoji u "relaksiranom polozaju, a ne da je "pritegnuta" prema drugom granicniku.

Nova kljesta treba pregledati, da li se dobija montazna pasta-mast za klizace, posto majstori najcesce(moje lose iskustvo, pa ga tako i prenosim, ne znaci da su svi isti) izvade deo iz kutije i nakace na vozilo(sajlu, kljesta, na disku jedva da operu radnu povrsinu od konzervans prevlake, ne koriste metalne cetke, rdju pomno ponovo srafe...posle srafove odgrevaju...ne podmazuju kliziste plocica..), a onda traje taman toliko, da se u dogledno vreme ponovo vidjate.

Samopodesavajuci sistem zahteva da svaka komponenta sistema bude u dobrom stanju, inace se pojavljuju problemi..kojekakvi..od propadanja kocnice, blokiranja tocka(i teskih pregrevanja) do curenja ulja..

http://www.passatworld.com/for...cas-rear-caliper-overhaul.html
http://www.redrubbergrease.com...ata-sheet-castrol-girling.html
http://www.youtube.com/watch?v=T59wj1PT4Zo
http://www.europeanperformance...von-BOSCH-fuer-VW-Corrado.html
http://www.youtube.com/watch?v=RguL1gt1mrA
http://www.autozone.com/autozo...e-Caliper/_/P-0900c152801bdc54

.....ima jos, ali je i ovo previse:)

Hvala za sve :)
U tom slučaju, prvo ću pokušati prepakovati oba zadnja cilindra pošto izgleda da se ne vraćaju do kraja (ponekad se javi neki metalni zvuk koji prestane kada pritisnem kočnicu), zamijeniti kočiona crijeva na sva četiri točka (za početak) i eventualno sajle ručne kočnice.

Vezano za grešku iz naslova teme, samo da podijelim sa vama da je ovo završilo sav posao nakon tri bočice.
Autu nije bilo ništa...osim zaprljanih dizni :)
Možda "sutra" nekome ova informacija pomogne...

A mozda se ti vratis sa istim simptomom..Obicno te hemije subjektivno resavaju problem,a i tri nisu malo.Na tri rezervoara?

Rese problem dok je sitan, ali odredjene naslage na diznama prosto ne mogu da skinu, i relativno brzo se ponove stucanja. Dizne nisu jeftine, a jos teze se nalaze. Za doticni AQY, ne za G2 dizel

Ciscenje dizni je trajnije resenje problema, kada se saberu cene doticnih konzervica(a nisu bas male, 600-1000 din), ispada da su tri resile problem, a jedno ciscenje bi kostalo 50-60 evra, i odlozilo bi probleme na 5-10000km...

Da, na tri rezervoara. Kako bi drugačije...nećemo sada da pretjerujemo sa "hemijom" :)

Pitam,jer ima nestrpljivih pa kazu,ma sta ce mu biti.

JA skoro redovno koristim doticne bocice, posto me nemerljivo i strahovito mrzi da odvezem motor na ciscenje dizni.
A i kao trazim konektor za diznnu, pa da sastavim spravu za ciscenje.....jos coraviji posao..

Ali je resenje sa kanticama privremeno, ne prebaci 5000km, ali nisam imao prijavu greske boogate smese, vec je periodicno imao nemiran rad.

Naravno, sada vec prepoznajem kada je struja, a kada su dizne, posto je vrlo slicno ali ipak malo razlicito...

E za struju bih možda i trebao savjet na pm, pošto sam primjetio pad napona na instrument tabli (malu i jedva primjetnu razliku u osvjetljenju-periodično. Kod mene "to" kritično mjesto zeza komplet osvjetljenje i ko zna šta još (ponekad ima nemiran rad motora-jedva primjetno), a zakleo bi se da je najobičnija oksidacija nekog džeka u pitanju, samo što ne znam gdje da tražim..

Bolje otvori novu temu, to je ipak treca prica u odnosu na motor.
Enterijer je kod svakoga drugaciji. Motore, po oznaci, moraju tipski da "drze" sa identicnom opremom.

Ono sto bi trebalo prvo da "napadnes" je potenciometar za promenu intenziteta osvetljenja table...

Update na temu čišćenja dizni i greške iz naslova:

Pošto nikako ne mogu da otkrijem šta izaziva prebogatu smjesu goriva i nemiran rad motora na leru (System too rich error i Lambda (Idle) Self Adaptation ide do -18), obzirom da su potrošni dijelovi svi novi/očišćeni (kablovi, svijeće, EVAP kanister, filteri, leptir gasa, CTC senzor, itd..), logikom smo išli da su ili loše/zaprljane dizne ili loša kompresija, pošto ove dvije komponente mogu dovesti do "zalivanja goriva" i očitavanja sonde o prebogatoj smjesi goriva.

Prije nekih 15-ak dana sam direktno skopčao dizne na aparat sa Wynns aditivom za čišćenje injektora (skup neki sport) i protjerali smo 1l tečnosti direktno kroz dizne. Ovaj način istovremeno, u određenom procentu, skida naslage i sa ventila (bar onih usisnih). U principu, nikakav primjetan rezultat/napredak. Motor i dalje drhti u leru. Naravno, taj koji je radio je, po logici, postavio pitanje kompresije, ali obzirom da je čova preskup, odlučio sam da to radim u svojoj režiji.

Danas sam mjerio kompresiju i ona je tačno 14bar na svakom cilindru.

I dalje, povremeno, ne često, imam misfire na svim cilindrima, ali najčešće na 3. i 4. (veoma rijetko na 1. i 2.) i to me buni, jer da je ili prvi i treći ili drugi i četvrti, onda bih mogao sumnjati na bobinu, koja je kod mene elektronska i pali 2+2 ali 1-3, 2-4. Ovako to baš i nema logike.

Ne znam živ više gdje da gledam:(

Ima li iko neku ideju?

Osim navedenih stvari koje si pregledao-zamenio-ocistio, ostala je provera jos par "sitnica"

-Pritisak goriva, odnosno provera rada regulatora pritiska goriva(uzgred i pumpe za gorivo). Obratiti paznju da li se reska javlja kada je rezervoar skoro prazan(kod tog motora je normalno da prazni rezervoar)

-Bobina. Skidanje i pregled. Skine se SAI ventilator, i bobina se lako skine. sastoji se iz dva dela, i nitne kroz koje prolaze srafovi znaju da zardjaju, a prenose "masu". Pukotine treba konstatovati(nemiran rad po vlaznom vremenu), neke zu bezopasne(u zoni jezgra trafoa) a neke su nezgodne, ako se protezu preko zone namotaja. Ocistiti konektor.

-Merac temperature, zameniti sa "zelenim" apdejtovanim, za taj motor 059-919-501A

-MAF senzor, probati ciscenje sprejom, hibridni je pa je dovoljno, izmeriti koje parametre daje(na turazi preko 90g/sec), ili zamena..

-Remap ECU, ako je moguce, provera konektora na ECU, stanje tacak masa na vozilu, ako nista od prethodnog ne resi situaciju.

Pritisak goriva, ako se dobro sjećam = 3 bar - mjerio kada sam čistio dizne.
Regulator pritiska goriva je pregledan i očišćen.
Količina goriva ništa ne remeti (čini mi se), ali primjetim da zeza kada pada kiša, to je definitivno.
CTC senzor je zeleni-revizija (nije crni).
MAF je dobar, izmjeren pomoću VCDS - daje 80% od broja konja (i više).
Konektor na ECU nisam gledao, masa na motoru je očišćena kada sam mijenjao termostat, a masu u kabini nisam gledao.
Remap ECU nije moguć, pošto je stara verzija - može se samo vaditi čip i zamijeniti novim.
Thx..

Ostala bobina. Skidanje, ciscenje, krpljenje pukotina ili zamena Provera prikljucaka kablova na boobinu, razdvajanje bobine na dva dela i ciscenje medjukontakata, odnosno biksni, kroz koje prolaze srafovi(i kontakt mase je pride), jasnije je kada se rastavi.

Pregled i ciscenje ce utvrditi da li ima nekih tragova varnicenja i rasipanja energije dok je ambijent vlazan.

I proveriti boju senzora temperature na plasticnom deklu glave, iznad lamele...

Skinuli smo bobinu i naravno oksidirano je (totalno) ispod ona tri vijka što je drže, pošto je na veoma lošem mjestu pozicionirana. U principu, te kontaktne površine nisu toliko ni bitne, pošto vijci tijelom prenose masu. Uglavnvom, stanje je nepromjenjeno, ali ipak se osjeti poboljšanje, naročito nakon što smo pojačali kontakt na glavnoj žici alternator-akumulator. Motor i dalje drhti.
Ono što sam primjetio je da na VCDS, na mjernim blokovima, napon nije stabilan i jednak na sva četiri cilindra, a naročito je velika razlika u naponu pri npr. 4000o/min, gdje sam vidio da je napon, pa npr. (12V-6,5V-3,5V-5,5V)-malo ogromna razlika u naponima za moje poimanje.
Obzirom da nisu svijeće i kablovi, nema šta drugo biti već loša bobina, tako da sam naručio novu - proizvođač je BERU.

@vladd pitanje:
Da li ova dva crijeva trebaju biti prohodna u oba smjera i ako ne, koje ne i u kom smjeru?

@Igor88
Pozdrav
Dali ste uspjeli riješiti problem, i kako?
Isti motor, ista situacija, ista očitanja u grupi 032.
Hvala